Попариться в бане – это не только оздоровить свой организм, но и расслабиться, снять как мышечное, так и психологическое напряжение.
Мы не можем представить себе дачный участок без бани. У каждого она своя. Кто-то предпочитает финскую сауну, кто-то – турецкий хамам, но все же большинство из нас отдает предпочтение русской бане с парной.
Как правило, строительство бани начинается задолго до строительства дачного домика. Именно поэтому часто баня выполняет функции временного жилья при строительстве основного строения.
Так с чего же начинается процесс возведения бани? Для начала необходимо составить смету, определиться с местом расположения бани на участке, с ее размерами.
Если участок расположен недалеко от речки или любого другого водоема, то идеальным вариантом будет возведение бани в 15 метрах от воды (исключается возможность затопления). Если рядом с предполагаемым местом строительства проходит автомобильная дорога, то оптимальным будет размещение бани на противоположной стороне участка.
Бани могут быть как отдельно стоящими, так и совмещенными с дачным домиком, летней кухней, мастерской и другими строениями. Бытует мнение, что сочетание дома и бани однозначно приведет к появлению неприятных запахов и сырости в помещении. Однако, при устройстве грамотной изоляции, вентиляции и канализации, а так же соблюдении санитарных норм, таких неприятностей возникнуть не может.
Планировка и размеры бани
Наиболее комфортной баней считается та, которая имеет не менее трех помещений, одно из которых – парилка, второе – моечная и третье – раздевалка (она же может заменять комнату отдыха). Оптимальное соотношение их площадей выглядит, в виде соотношения 1:1,5:2. Причем именно раздевалке отводится самая большая площадь.
В парилке редко собирается более двух-трех человек, следовательно, оптимальными размерами будут те, которые позволят одному из них лежать, а второму стоя рядом, охаживать его веником. Для этого вполне хватит помещения размером 2х2 м. Немного просторней парилки должна быть моечная, ведь необходимо место для шаечки с водой, лежанки и чтобы при этом свободно могли разойтись два человека. Поэтому размеры моечной должны быть как минимум 2х2,5 м. Что же касается раздевалки, так она должна позволить не только комфортно раздеваться и одеваться, но и располагать достаточным местом (пару скамеек и стол) для проведения после бани, к примеру, церемонии чаепития. Исходя из приведенного выше соотношения, ее площадь должна составлять не менее 6 м2, то есть иметь размеры 2х3 м.
Существует два вида планировки бань:
- продольное расположение помещений бани;
- смежное расположение помещений бани.
Наиболее часто используется продольная схема. Это объясняется стандартной длиной пиломатериалов и бревен (6 метров). Так же очень часто переоборудуют под бани времянки или готовые вагончики, которые в большинстве своем имеют продолговатые размеры. Однако эта схема обладает рядом недостатков, связанных с расположением печи.
В отличие от продольного расположения помещений смежное обладает рядом преимуществ, которые связаны как с расположением печей, так и с увеличением их количества, то есть появляется возможность расположить печь не только в парилке, но и в раздевалке, что позволить осуществлять ее обогрев в зимний период.
Фундамент для бани
В случае, когда грунт плотный, однородный и сухой, в качестве фундамента используют плоские камни. На них укладывают брусья или нижние венцы бани, которые предварительно обрабатываются антисептиком и обмазываются горячим битумом. Камни укладываются по углам бани, в местах, где соединяются внутренние и наружные стены. Расстояние между камнями составляет один метр. В качестве материала для заполнения пространства, образующегося между камнями, используется глина. Камни можно укладывать и в виде сплошной ленты, только сверху обязательно – слой гидроизоляции. Такой простой тип фундамента встречается очень редко, чаще используется «основательный» фундамент (ленточный, свайный, столбчатый).
- Ленточный фундамент. Процесс заливки ленточного фундамента достаточно прост, к тому же этот фундамент очень надежный и долговечный. Под него роется траншея, в которую засыпается песок с толщиной слоя в 15-20 см. Затем он поливается водой и утрамбовывается. Сверху засыпается слой щебенки такой же толщины, укладывается арматура, заливается бетонная смесь. Слой бетона может иметь высоту равную высоте цоколя. Так же цоколь бани можно сделать, используя кирпичную кладку в 4-5 рядов. Только не забудьте сверху бетона положить слой гидроизоляции, к примеру, слой рубероида.
- Свайный фундамент. Процесс монтажа свайного фундамента основан на установке металлических или бетонных свай. Этот тип фундамента оптимально подходит для пучинистых и сложных грунтов или же, если конструкция устанавливается на склоне.
- Столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент – это фундамент из камня, бетона или кирпича. Можно использовать готовые асбестоцементные трубы, бетонные или деревянные столбы. Что касается деревянные столбов, то их минус – недолговечность. Между столбами выкладывается стенка из кирпича или же используют насыпные стенки из битого керпича, гравия, самана, шифера и т.д.
Стены бани
Традиционным материалом для строительства бани является, конечно же, дерево, то есть брус или бревно. Баня из дерева очень хорошо удерживает пар и тепло. Так же стены бани могут возводиться из камня, кирпича, пеноблоков, а так же, деревянных щитов или засыпных стен из досок.
По сравнению с деревянными, каркасные засыпные стены намного дешевле, хотя по своим свойствам значительно им уступают. Такие стены имеют меньшую прочность и обязательно нуждаются в пароизоляции. Пароизоляция – это внутренняя обшивка каркаса парной рубероидом или толем. Далее слой пароизоляции покрывается сосновыми, липовыми или березовыми досками, имеющими ширину – 1 м и толщину – 20 мм. 
Следует учитывать и то, что в состав древесины входит смола, которая выделяется при сильном нагреве, а значит, есть вероятность нанесения ожогов. Для предотвращения деформации досок, устанавливаться они должны горизонтально. Только в таком положении их поверхность будет равномерно нагреваться. В случае строительства кирпичной бани, ее стены так же покрываются досками, только оставляется зазор 15-20 мм между стеной и обшивкой для вентиляции.
Главным фактором, влияющим на сохранение пара и тепла, является качество пароизоляции потолка. Ведь именно там сконцентрировано все тепло парной. Со стороны чердачного перекрытия доски или потолочные щиты закрываются рубероидом или толем, сверху укладывается слой минеральной ваты или шлака. Если в качестве обшивки для потолка применяются неструганные доски, то облицевать их можно пластиком, как в прочем и сами стены. Пластик отлично защищает древесину от влаги.
Для того чтобы сохранить тепло в бане стены в зависимости от материала из которого они изготовлены, должны иметь следующую толщину:
- бутовый камень – 750 мм,
- бетон или кирпич – 510 мм,
- бревна – не менее 200 мм.
Для продления срока службы деревянной бани, паклю для заделки стен и древесину обрабатывают противогнилостным антисептиком. Одним из вариантов облицовки стен может быть их оштукатуривание с обеих сторон цементно-известковым раствором. Для строительства кровли подойдет любой кровельный материал. Чердак обязательно должен быть оборудован двумя окошками, расположенными с противоположных сторон. Это позволит защитить древесину от появления грибка и гнили.
Дверь в парной должна быть с деревянной (пластмассовой) ручкой и открываться только наружу. Размеры двери: ширина – 70 см и высота – 160 см. Традиционным считается установка в парной одного окна, имеющего двойную раму (ширина – 40-60 см, высота – 60-70 см).
Обустройство бани
На размеры парной влияют:
- вариант размещения на полке,
- вид печки-каменки,
- количество человек, которые одновременно будут париться.
Полок может быть маленький (для сидячего положения, 40-60 см), немного больше (для лежачего с согнутыми ногами, 150 см) и совсем большой (для лежачего с вытянутыми ногами, 180 см). Иметь плоскую форму, быть в виде скамейки или с упором для головы.
Нагрев парной осуществляют при помощи печки-каменки и электронагревательных приборов. Оптимальным вариантом для бани является печь-каменка.
Печь-каменка бывает двух типов:
- периодического режима действия,
- постоянного (длительного) режима действия.
Печь периодического действия имеет кирпичную кладку внушительных размеров и большой объем камней. Оптимальным топливом для печки-каменки считаются дрова. Топка углем способна разрушать внутреннюю кладку из-за создания высоких температур. Наиболее популярны печи, изготовленные из металла, которые снаружи обкладываются кирпичом.
Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и минимальный объем камней. Нагреваются они при помощи электричества, жидкого (газообразного, твердого) топлива.
Теперь, ознакомившись с основными этапами строительства бани, можно смело начинать планирование, а затем и возведение собственной бани. Ведь баня – это средство, которое позволяет содержать в чистоте не только тело, но и душу.
Автор текста: Семенова Е.
