Русский обычай париться в бане ничуть не потерял своей актуальности и сегодня. Интерес к этому виду оздоровительных процедур со временем только растет. Популярностью же пользуются как традиционные русские бани, так и финские сауны. В этом материале поговорим о самом важном элементе бани – парной.
Прежде всего, разберемся с отличиями русской бани от сауны. Они состоят в разности температурно-влажностных режимов. Если в русской бане температура не превышает 50-60°С при влажности не меньше 40-50%, то в сауне температура может достигать 110°, а влажность воздуха будет всего 10-15%. Поэтому говорят, что в банях пар «влажный», а в саунах – «сухой». Общее же устройство русской бани и финской сауны во многом похоже.
Габариты парной
Размеры парной могут изменяться, но высота, как правило, находится в пределах 2-3 метров. В более высоком помещении будет слишком сильный перепад температур между верхом и низом, и, кроме того, его сложнее нагреть.
Объем парной и мощность печи находятся в прямой зависимости. Ориентировочно на 1 м³ приходится 1 кВт мощности печки в маленьких парных (10-12 м³) и 0,75 кВт для парных бόльшего объема. Для точных расчетов мощности печи учитывают теплопотери через окна и двери, а также наличие теплоаккумулирующих массивов, в частности, кирпичной стены, к которой часто прислоняют печь.
Однако объем парной следует рассматривать только с привязкой к ее геометрии и эргономики. Так, парные одинаковой площади, но различном соотношении сторон, будут иметь и различия в комфорте.
Ограждающие конструкции
На Руси традиционно бани рубились из бревен лиственных пород. Преимущественно это была осина или липа. Эти деревья и до сих пор считаются лучшими для бань. Трудно найти более подходящий материал для бани, чем деревянный массив, который имеет высочайшие экологические показатели, и при этом одновременно обладает и теплоемкостью, и термоизоляционными свойствами, а также «дышит». В некоторых источниках говориться, что древесина способствует лучшему воздухообмену за счет своей способности «дышать», однако это не совсем так. «Дыхание» деревянного массива скорее важно для быстрого высыхания стен, нежели для вентиляции. Дело в том, что количество воздуха, которое пропускает дерево настолько мало, что о каком-либо естественном воздухообмене и речи быть не может. А вот насчет приятного запаха древесины – однозначно да.
Но сегодня, при всех достоинствах массива, бани чаще строят из клееного бруса, кирпича, пенобетонных блоков и прочих нетрадиционных для бань материалов. Рубленные бани значительно дороже – в этом все дело. Стены из кладочных материалов необходимо утеплять, причем делают это изнутри либо изнутри и снаружи.
Стены парной представляют собой многослойную конструкцию. В зависимости от стенового материала, применяется то или иное решение. Если стены из бруса, то первым слоем изнутри должна быть гидроизоляция, которая защищает утеплитель от влаги, которая может быть передана ему стеной. Чаще всего в качестве гидроизоляции применяют рулонные материалы. Недорогое, но устаревшее решение – пергамин; а современное и технологичное – специальные мембраны из фольги и полиэстера.
Гидроизоляцию крепят механически непосредственно к стене, либо на прикрепленные к ней рейки обрешетки. Последние обеспечивают зазор, который позволяет конденсату, образующемуся на внутренней поверхности стены в результате перепада температур, беспрепятственно стекать вниз. Полотна крепят горизонтально с нахлестом 10 см (верхнее полотно перекрывает нижнее). Фольгированные мембраны дополнительно проклеиваются по шву металлизированным скотчем.
Поверх гидроизоляции набиваются рейки с шагом 50 см. Если вагонка будет набиваться вертикально, то и рейки, между которыми укладывается утеплитель, набиваются горизонтально. Плиты негорючего утеплителя вкладываются враспор. В средней полосе России наружную стену утепляют 2-3 слоями, чтобы получить общий теплоизоляцию 100-150 см. Внутреннюю стену парной достаточно утеплить 50 мм каменной ваты.
Утеплитель с внутренней стороны защищают пароизоляцией, но поскольку в парной присутствует достаточно высокая температура, используют материал на основе алюминиевой фольги. Во-первых, это самая надежная пароизоляция; во-вторых, фольга не выделяет вредных веществ при нагревании, чего нельзя сказать о полимерных пленках. Кроме того, фольга обладает теплоотражающими свойствами, возвращая назад в парную инфракрасное излучение. Фольгированная пароизоляция должна быть тщательно проклеена металлизированным скотчем. Ее иногда для надежности укладывают в два слоя с нахлестом верхнего полотна на нижнее. Специальная теплоизоляция для саун уже содержит слой пароизоляции. Но в любом случае необходимо тщательно герметизировать швы. Очень важно не оставлять в пароизоляции даже малейших отверстий, иначе через них в слой утеплителя обязательно устремится пар, которому нет выхода из-за слоя гидроизоляции. Пар увлажнит волокнистый утеплитель, и тот потеряет свои теплоизолирующие свойства. В качестве альтернативы каменной вате можно рассматривать пеностекло, которое совершенно не впитывает воду, однако значительно дороже.
Поверх пароизоляции горизонтально или вертикально набиваются рейки обрешетки сечением 40×40 мм, на которые непосредственно крепится деревянная вагонка. Некоторые не понимают, зачем нужна эта обрешетка, ведь можно прибить вагонку к уже имеющимся рейкам. На самом деле обрешетка образует вентиляционный зазор, который необходим для быстрого высыхания вагонки, а также для того, чтобы фольга эффективно отражала тепло. Если планки будут прижаты к фольге, то теплоотражающего эффекта не станет – такова природа отражения инфракрасных волн. Чтобы воздух мог свободно циркулировать в ветиляционном зазоре, у самого пола и под потолком нужно оставить щель.
Влажность вагонки, которой обшивается парная, должна быть в пределах 8-12%. Чаще всего это наша ольха, липа, красный канадский кедр, хемлок и экзотическая абаши. В любом случае, это не должна быть древесина смолистых хвойных пород. В парной целесообразно использовать термообработанную древесину, которая совершенно не боится влаги и отличается стабильностью размеров при изменениях температурно-влажностного режима. Специалисты рекомендуют выбирать узкую вагонку шириной 50 мм, поскольку широкие планки быстрее коробятся. Для парной желательно приобрести вагонку, которая перекрывает шипом паз не меньше чем на 10 мм. Запас необходим для того, чтобы при сильном усыхании планок, между ними не появились щели. Для более широкой ваногки перекрытие стыка должно быть еще больше.
Чем толще вагонка, тем легче ее закрепить без повреждений. Парную обшивают вагонкой толщиной 11-15 мм. Планки крепятся гвоздями, которые вбивают в паз. Известен также способ крепления при помощи металлических кляммеров. Его можно посоветовать для крепления тонких планок или, если они сделаны из хрупкой древесины.
Четких правил насчет сочетаний древесины, использованной внутри парной, не существует. Одни предпочитают все сделать из одной древесины, другие – составляют «букеты», источающие сложный древесный аромат. Все это является делом вкуса. Единственное – следует предупредить на счет абаши. Запах этого дерева нравится не всем, поэтому прежде, чем употребить абаши в парной, нужно понюхать его в разогретом состоянии.
Но как бы там ни было, любой древесный аромат со временем ослабевает, оставляя лишь очень легкий след. Обновить запах можно при помощи циклевки деревянной обшивки парилки. Каждые 5-7 лет вагонку на стенах и потолке рекомендуется сменить.
Потолок в парной должен быть утеплен особенно тщательно, поскольку самая высокая температура и, соответственно, самые большие теплопотери именно там. Толщина утеплителя на потолке в отдельных случаях может достигать 40 см, но в любом случае не может быть меньше 10 см.
Пол в парной сегодня чаще всего делают кафельным. Плитку легче содержать в чистоте, и она в отличие от дерева не портится от влаги. Пол можно не утеплять, поскольку через него в парилке уходит не более 8 % тепла, т.к. внизу температура обычно не превышает 30°С даже в сауне.
Основание пола нужно гидроизолировать обмазочными составами и только потом укладывать плитку. На полу должен быть уклон для отвода воды. Сливной трап обязательно оборудуют гидрозатвором. Трап не предусматривают только в русских банях с большой кирпичной печью, благодаря которой вся вода, попавшая на пол, сама собой испаряется. В парной обычно кладут деревянный решетчатый настил, который впоследствии легко заменить.
Полки и двери
Для закрепления полков в каркас стены нужно заложить специальные бруски, т.к. тонкая вагонка их не выдержит. Полки бывают стационарными и выдвижными. Набирают их из деревянных планок (ольха, осина, липа, абаши), между которыми оставляют небольшой зазор. Этот зазор не позволяет скапливаться воде на полке и помогает его проветриванию. Комфортным считается полок шириной от 60 см. Длина обычно не делается менее 180 см.
Число полков в парной 2-3. По финским правилам ноги парящегося не должны быть ниже верха каменки. Верхний полок нужно установить так, чтобы было, где размахнуться веничком. Оптимальное расстояние от верхнего полка до потолка 105 см.
Дверной проем чаще всего делают в той стене, к которой приставлена каменка, но можно и в смежной. Двери должны быть термоизолированными, иметь плотный притвор, открываться наружу и не иметь никаких запорных устройств. Двери могут быть деревянными (ольха, липа и пр.), стеклянными, либо деревянными с частичным остеклением. Размеры дверного полотна 1920-1990×700 мм. Под дверью нужно оставить вентиляционный зазор около 50 мм.
Вентиляция парной
В финской бане по правилам воздух в течение часа должен сменяться 10 раз. Обычно в парных используют приточно-вытяжную вентиляцию. Приточное отверстие устраивают внизу возле печи, а вытяжку – напротив у потолка или в самом потолке. Если в парной дровяная печь, которую топят изнутри, то вытяжку можно не делать, ею служит поддувало.
Сечение приточного отверстия в домашних банях и саунах должно быть не менее 100×100 мм. Вытяжное отверстие делается в 1,5 раз больше по площади. Оба вытяжных отверстия нужно оборудовать задвижками, чтобы иметь возможность регулировать воздухообмен.
Автор текста: М. Тамилин
