Скоро весна, а это значит, что для ландшафтных дизайнеров, садовников и просто садоводов-любителей начинается самый «жаркий» в плане работы сезон. Весной нужно поправить все сооружения, которые были так или иначе повреждены морозом и ветрами, выполнить обрезку зеленых насаждений, оформить и засеять клумбы, а также улучшить состояние почвы. Кроме того, весна – пора посадки многолетников, деревьев и кустарников. Еще в феврале желательно составить план весенних работ, и тогда сад будет выглядеть в сезон цветения и плодоношения наилучшим образом.
Подготовка посадочного материала
Многие садоводы сами заготавливают посадочный материал, и часто они хранят растения до самой весны в холодных помещениях. Луковицы, корневища и клубни таких растений нужно проверить на наличие потемнений и следов гнили. Выявленный пораженный посадочный материал лучше сразу утилизировать, т.к. из него не вырастит здоровое растение, а сам он может стать разносчиком вирусов и грибов.
Луковицы, клубни и корневища (ацидентеры, георгины, гальтонии, гладиолусы, исмене, эукомисы, бабианы, тигридии) следует высаживать в почву ближе к концу апреля. А вот с посадкой бегонии следует подождать до середины мая, когда пройдут последние заморозки.
Конец марта – время заготовки рассады. Астры, бархатцы, циннии, портулак, бальзамин Уоллера, львиный зев, амарант высаживают в ящики и оставляют в светлом помещении или в «холодной» теплице, где температура не опускается ниже +10°С. Шалфей, целозии, агератум и вербену проращивают при температуре +15…+20°С.
Семена однолетников можно высаживать прямо в грунт. Чернушки, обыкновенный и калифорнийский мак, гипсофиллы, дельфиниум, календулу высаживают в конце марта – начале апреля. А душистый горошек, левкои, космею, годецию и аллисумы – во второй половине апреля.
Разборка зимних укрытий
С начала апреля (или когда окончательно зима уступит свои права весне) можно разбирать укрытия, которые были устроены для защиты растений в холодных период. Чтобы солнечные лучи не обожгли нежные побеги, образовавшиеся под укрытиями, разборку последних следует проводить в пасмурный день. Соломенные и джутовые маты, которые служили укрытиями и остались в нормальном состоянии, нужно просушить на солнце со всех сторон и уложить на хранение до следующего сезона. Другие виды укрытий, со следами гнили, нужно измельчить и отправить на приготовление компоста. Мульчу, насыпанную холмиками и укутывающую основания кустарников и многолетников, не удаляют, а просто распределяют вокруг, – она образует хорошую подстилку.
Обрезка и уборка в саду
Чтобы сад выглядел ухоженным, многим растениям требуется обрезка. В первую очередь нужно удалить сухие побеги многолетников, а также сгрести с клумб остатки листвы и сухие стебли.
Обрезка кустарников, которые цветут ранней весной (чубушник, кизильник, калина, смородина, айва японская, дейция, вейгла, лапчатка), производится, начиная с удаления сухих и старых веток. Затем, обрезаются ветви и побеги, нарушающие правильную форму кроны.
Кустарники, цветущие поздней весной и летом, обрезаются на ¾ длины побегов, появившихся в этом году. Такая обрезка провоцирует появление и бурный рост новых побегов, а также обильное цветение. Это хорошо для лаванды, кустарниковой (не садовой), гортензии, буддлеи Давида, спиреи, крупно- и многоцветковые розы. Оставив, примерно, 20 см следует обрезать также и кроны прищепленных на стволах (штамбовых) роз.
Из лиственных растений можно формировать живые изгороди. Для этого нужно укоротить прошлогодние побеги наполовину. Обрезке также подлежат и сухие ветки деревьев, а также ветки крон, излишне затеняющих участок.
Контроль кислотности почвы
Большинство растений предпочитают нейтральную или слегка кислую почву, реакция которой находится в пределах рН 6,0 – 7,0. Если почва слишком кислая или слишком щелочная, то растения плохо развиваются и болеют. Исключениями являются вересковые растения (вереск, азалия, эрика, клюква, рододендроны, брусника, кальмия, гаультерия, пиерисы, лекуотое), которые хорошо себя чувствуют на кислых почвах (рН 4,5 – 5,5).
Ключевым фактором, обуславливающим кислотность почвы, является присутствие в ней кальция. Чем его больше, тем почва имеет более щелочную реакцию; соответственно, чем меньше, тем более кислую. Со временем кальций вымывается из почвы, а часть его поглощается самими растениями. Поэтому раз в несколько лет необходимо делать контрольные замеры рН почвы, и при необходимости регулировать кислотность, внесением химических или натуральных регуляторов.
Для замера кислотности почвы пользуются специальным прибором – кислометром. Приобрести его можно в крупном садовом магазине либо взять на прокат. Слишком кислые почвы подлежат искусственному кальцинированию при помощи внесения мела или доломита (защелачивание магнием). При этом необязательно перемешивать регуляторы с почвой – достаточно просто рассыпать их между рядами или вокруг растений и полить водой. Все иные кальциевые удобрения следует вносить в почву не раньше, чем за три недели до высадки растений в почву, но лучше всего еще осенью.
Кальцинирование и удобрение почвы не следует проводить одновременно. Нужно выдержать между этими двумя мероприятиями минимум 2 недели. Если пренебречь этим советом, то в почве образуются химические соединения, которые не смогут использовать растения.
В песчаные почвы кальциевые удобрения вносят из расчета 100-200 г СаО на 1 м². Глинистые грунт с теми же первоначальными показателями рН потребуют вдвое больше удобрений.
С необходимостью повысить кислотность садоводы сталкиваются гораздо реже. В этом случае в почву вносят кислый торф.
Удобрение почвы
Самое ценное, что есть в почве для растений, – это гумус (перегной). Нет гумуса – нет роста. В естественных условиях опавшая листва и хвоя, отмершие стебли, помет животных – все это превращается в гумус и насыщает почву «удобоваримой» для растений органикой. На приусадебных участках мы убираем листву и прочую органику, и если почву не удобрять, то она быстро истощается. Чтобы такого не случалось, нужно хотя бы раз в год вносить удобрения.
Органические удобрения можно и нужно производить у себя на участке. Исходным сырьем при этом служит отходы растительного происхождения. Речь идет о получении компоста – золота садовников. Кроме того, что компост насыщает почву гумосом, он еще и способствует задержанию в ней влаги и насыщает ее кислородом. В компосте содержатся все необходимые для растений вещества. На вид хороший компост напоминает чернозем. Переудобрить им почву невозможно. Для клумб и грядок достаточно распределить по их поверхности слой из компоста толщиной 2-3 см; а для газона хватит и 1 см.
На приусадебном участке компост лучше всего готовить в специальных компостерах, которые представляют собой высокие ящики с вентиляционными отверстиями в стенках. Современной альтернативой традиционному компостеру является термокомпостер, который имеет термоизолированные стенки. Разложение органики происходит с выделением тепла, а термокопостер позволяет лучше сохранить это тепло внутри органической массы, для ускорения приготовления компоста. Готовый компост можно получить в термокомпостере уже через два месяца.
Торф является еще одним натуральным удобрением почвы. Он помогает задерживать воду в песчаных почвах, а также способствует лучшей аэрации. Верховой торф очень кислый, поэтому использовать его можно только для вересковых растений. Для всех остальных подходит специальный нейтрализованный торф. Обогащая торф минеральными удобрениями, получают торфяной субстрат. Наибольшим количеством микроэлементов обладает низинный торф.
Кора деревьев по своим полезным для почвы свойствам похожа на торф. Однако без предварительной обработки можно использовать только компостированную кору. Свежая кора содержит вещества, замедляющие рост. Компостировать кору можно самостоятельно. Для этого нужно добавить к ней куриный помет (1:10) и мочевину из расчета 300 грамм на 100 литров измельченной коры.
Бурый уголь содержит кальций, магний и ряд других микроэлементов. В измельченном виде (отходы бурого угля) он используется для улучшения кислых почв. Вносится из расчета 1-2 кг/м².
Сидераты (зеленые удобрения) – быстрорастущие растения, обладающие большим количеством органической массы. Если их срезать и измельчить, то из них очень быстро образуется гумус. К таким растениям относится полевой горох, люпин, вика, сераделла и некоторые другие виды.
Минеральные удобрения используются как дополнение к органическим. Для садоводов специально производятся уже готовые составы типа Азофоска, Фруктус, Флоровит, а также многокомпоентные смеси Дендровит, Покон, Осмокот и т.п. Все эти удобрения достаточно внести ранней весной и их хватит растениям до следующего года. В садово-огородных магазинах сегодня можно найти широкий выбор специальных удобрительных смесей, которые используются для конкретных видов или групп растений. Порядок их внесения в почву указан на упаковке.
Восстановление газонов
После зимы газон может выглядеть по-разному, в зависимости от того, в каких условиях ему пришлось перезимовать. Когда сойдет снег и дерн подсохнет нужно убрать с него мусор; выровнять кротовые кучи, если таковые имеются. Если дерн слишком плотный, то его нужно расчесать граблями, удалив свалявшиеся клочья. Затем, желательно выполнить вертикуляцию – нанести вертикальные надрезы дерна, благодаря которым почва насытится кислородом, а также легче сможет напитываться водой. Вертикуляцию производят специальным устройством – вертикулятором. Маленькие газоны можно просто исходить ногами, с надетыми на них специальными колючими подошвами.
Если при визуальной оценки газона выявлены места, где высох дерн, то их следует пересеять. Для этого старый дерн удаляют, землю разрыхляют, производят посев и хорошо увлажняют землю. При пересеве желательно использовать регенеративные смеси, в которые, кроме семян, также входят и удобрения.
Автор текста: М. Тамилин
