Если сверху посмотреть на участок с завершенным ландшафтным дизайном, то мы увидим нечто наподобие геоглифа, образованного сетью дорожек. Но, спускаясь на землю, убедимся, что это пути, связывающие разные части участка, и создающие своеобразные маршруты. Цель этой преамбулы – донести читателю, что дорожки на участке – это не только коммуникационные пути, но также средства украшения и своеобразный скелет рукотворного ландшафта. От этой концепции мы и будем отталкиваться в наших размышлениях о планировке дорожек на участке и способе их оформления.
Дорожки на ландшафтном плане
Намечать примерные траектории будущих дорожек необходимо еще на начальном этапе разработки плана приусадебного участка. Если не сделать этого сразу, то позднее необходимо будет искать компромиссы, а это всегда сложнее и менее эффективно. Когда определены места расположения основных построек, их соединяют дорожками, однако такими, которые будут наиболее удобны для передвижения. Причем это совсем не обязательно кратчайшие расстояния. Например, путь в сад может лежать через зону отдыха под открытым небом, а подъезной путь иногда неплохо проложить через небольшую крытую стоянку. Соответственно попутно придется сразу намечать места расположения скамеек, зон отдыха, прудов, деревьев и т.п.
Основная пешеходная дорожка от калитки к дому не должна быть чрезмерно витиеватой, иначе вскоре на газоне может появиться, протоптанная по кратчайшему расстоянию тропа. В советские времена среди архитекторов распространилось мнение, что дорожки во дворе необходимо делать на тех направлениях, которые протаптывались людьми, пока строился многоэтажный дом. Однако в частном домостроении это правило не работает. Там можно сделать и удобные и нетривиальные дорожки одновременно, используя дополнительные коммуникативные средства. Исключением из правил являются слишком длинные дорожки, ведущие к дому, расположенному в глубине участка. Делать их прямыми не стоит, поскольку передвижение по ним становится утомительным. Длинную дорожку к дому лучше направить по дуге. Она хоть и получится немного длиннее, но преодолеть ее будет психически (и физически) легче, – вот такой вот парадокс.
Максимально прямыми следует делать только дорожки, соединяющие хозяйственные постройки. При этом повороты лучше делать плавными, со скругленными углами. Иногда, бросаясь в другую крайность, владельцы участка делают все дорожки прямыми, получая в итоге чересчур официозный ландшафт.
А вот вспомогательные дорожки и прогулочные маршруты просто необходимо делать витиеватыми. Этот прием позволяет в разы удлинить путь прогулки, что особенно актуально для небольших по площади участков. Желательно, в поворотных точках располагать какие-либо достопримпечательности. Это могут быть малые архитектурные формы, красивые деревья, фигурно подстриженные кустарники, фонари и т.д.
Количество дорожек на участке должно быть оптимальным. Совсем не обязательно связывать, например, три вспомогательных постройки, расположенные неподалеку друг от друга, тремя отдельными дорожками, ведущими к дому. В таком случае, скорее всего, будет достаточно одной дорожки, проложенной с последовательным заходом в каждую постройку. Не стоит забывать, что каждый метр дорожки обходится относительно недешево. И уж точно не следует тратиться на участки дорожек, которые в итоге окажутся лишними. Следует помнить, что слишком частое деление участка дорожками делает его визуально меньше. Противоположного эффекта можно добиться, отведя максимальную площадь в центре под газон, пуская дорожки в обход него.
Еще один важный момент, который необходимо учитывать, размечая дорожки, – рельеф участка. Так, на наклонных отрезках не стоит вымащивать прямые дорожки, поскольку зимой они могут стать настоящими ледяными горками. В таком случае лучше сделать ломаную линию, отрезки которой будут иметь намного меньший уклон; либо делать ступеньки.
На основании планировки приступают к разбивке участка на местности. Дорожки намечаются кольями, которые вбивают с шагом 1,5-2,5 м на прямых участках, и около 0,5 м на участках с изгибами. Между кольев натягивают светлый шнур, чтобы его было хорошо видно издали, при оценке вида будущих путей из разных точек.
Геометрия дорожек
Геометрические параметры дорожки зависят от ее функционального назначения. Ширина основных направлений, по которым одновременно будут перемещаться 2-3 и более людей, должна составлять 150-180 см. Речь идет, прежде всего, о пути от калитки к дому, а также от дома до зоны барбекю. Прогулочные дорожки могут быть уже – 100-140 см. Для маршрутов, связывающих хозяйственные постройки, выбирают ширину 80-100 см. Наконец, самые узкие дорожки шириной 30-40 см делают в саду или посреди газонов.
Что касается уклона дорожек, то он не должен превышать 10% (уклон до 14% допускается на длинных отрезках, но покрытие делают шероховатым). Чтобы на дорожках не стояли лужи, их покрытие делают с уклоном 1,5-3% от центра к краям. Если дорожка идет попрек склона, то ее поверхность наклоняют по ходу стока воды на 2%.
Мощение
Чаще всего для мощения дорожек сегодня у нас используются различные виды тротуарной плитки. Перед ее укладкой сначала необходимо произвести земляные работы. Первым делом между разметками снимается 25-30 см грунта, подготавливая этим основание для будущей дорожки. На дно образовавшейся канавы укладывают гидроизоляционную пленку или, еще лучше, – геотекстиль. Разделительный слой в данном случае необходим для того, чтобы сквозь покрытие не прорастала трава, и чтобы дорожка не размывалась, не проваливалась и не осыпалась. На такие «мелочи» нередко закрывают глаза, однако потом жалеют об этом.
Поверх геотекстиля выполняют подложку из песка и гравия. На рыхлых грунтах рекомендуется выполнить бетонную подложку, а уже поверх нее насыпать несколько сантиметров песка.
Тротуарную плитку укладывают на тщательно выровненную заранее подложку. На этапе выравнивания также формируют водоотводящие уклоны. При необходимости в ходе укладки плитки песок подсыпается или убирается кельмой.
Многие виды бетонной тротуарной плитки, изготовленной методом вибропрессования или вибролитья, можно укладывать не только «кирпичиком», но и другими способами мощения, например, «елочкой» или «плетенкой». Сегодня производители тротуарной плитки предлагают различные формы, фактуры поверхности и цвета. Что касается последнего – необходимо знать, что со временем цвет выгорает и может практически полностью исчезнуть.
Альтернативой тротуарной плитке, хотя и дорогой, является клинкер. Квадратный метр такого покрытия обойдется порядка 600 рублей, однако сам материал очень надежный и эстетически привлекательный. Для мощения также можно использовать тесанные булыжники из песчаника. Этот натуральный камень в изделиях для мощения встречается в широком ценовом диапазоне – от 150 до 750 руб./м².
В ход при мощении второстепенных дорожек можно пустить, оставшийся после строительства бой красного кирпича. Используя фантазию, из этого материала можно выложить весьма декоративные покрытия. При этом лучше укладывать куски кирпича хаотически, чередуя более крупные с теми, что поменьше. Края таких дорожек необходимо делать ровными, для чего куски битого кирпича по кромкам всегда разворачиваются целыми гранями наружу. Оставшиеся пустоты заполняются смесью цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4 соответственно. Излишки сухой смеси необходимо убрать с поверхности дорожки, после чего ее поливают водой со шланга.
В ландшафтном дизайне для создания второстепенных дорожек, образующих кратчайший путь, часто применяют такую разновидность дорожек, как «звериный след». Она представляет собой, уложены на расстоянии шага крупные плоские камни или группы камней поменьше. Такие дорожки практически не портят вид газона, поэтому при необходимости их можно смело применять.
При сооружении второстепенных сплошных дорожек обычно подложку делают менее мощную. Как правило, это 10-15 см песка на укрывном материале, уложенных в канаву глубиной 15-20 см. При этом можно уложить на такую подожку не только тротуарную плитку, но сыпучий гравий или гальку, который после засыпки тщательно утрамбовывается катком. В обуви на плоской подошве по такому покрытию ходить вполне комфортно. При необходимости его можно всегда подправить или разровнять.
Совсем узкие тропинки можно насыпать кирпичной или гравийной крошкой, но желательно предусмотреть бордюры, например, из целого кирпича. Мелкозернистые насыпные покрытия укладываются в канаву глубиной 15 см сначала слоем вперемешку с глиной, а затем чистым материалом.
Особенно оригинально выглядят деревянные дорожки, традиционные для северных регионов России. В современном прочтении они хорошо обрабатываются защитными составами и сооружаются на выровненных бетонных или, насыпанных гравием подложках. Между досками деревянного покрытия обязательно нужно оставить небольшой зазор, через который будет просачиваться вниз вода. При должном уходе деревянные дорожки прослужат не один десяток лет, красиво старея с каждым годом. В качестве элементов мощения найдут применение и старые железнодорожные шпалы. Их можно просто заглубить в землю целиком, либо в распиленном виде.
В современных дизайнерских проектах приусадебного ландшафта часто можно увидеть мощение из поперечных спилов бревен. Надо сказать, что дерево в таком виде максимально подвержено увлажнению и, следовательно, биоразрушению. Однако в качестве декорации такое решение тоже имеет право на существование.
Автор текста: М. Тамилин
