Полы на лагах

Полы на лагах – это традиционное основание для деревянных напольных покрытий. Лаги представляют собой деревянные бруски, сечением около 50×50 мм, которые служат для выравнивания балок и увеличивают жесткость деревянного пола.

Сегодня лаговая подконструкция применяется не только для полов на балках, но и на плитных перекрытиях. В таком случае лаги позволяют проложить под полом коммуникации и изолировать финишное покрытие от холодного бетона.

Лаги применяются в основном для полов из штучного паркета, а также паркетной, инженерной или массивной доски. После укладки лаг на них настилают два слоя фанеры общей толщиной 16-20 мм. Такой настил не выполняют только при укладке массивной доски, которую крепят непосредственно к лагам.

Подконструкция из лаг и фанеры обходится в 1,5-1,8 раз дороже выравнивающей стяжки из современных сухих смесей и к тому же повышает уровень пола минимум на 70 мм. Но зато такой способ позволяет быстро выровнять любые неровности перекрытия и немедленно приступить к отделочным работам. В случае со стяжкой придется ждать минимум месяц, пока она высохнет и наберет прочность.

Лаги и черновой фанерный настил лучше сочетаются с деревянным финишным покрытием. Они одинаково реагируют на изменения температуры и влажности в помещении. Цементная или гипсовая стяжка имеет значительно отличающиеся характеристики. В итоге, между стяжкой и деревянным покрытием возникают «разногласия» и они отделяются друг от друга. Со временем при ходьбе по полу слышатся неприятный скрип; покрытие «играет» под нагрузкой.

В загородных домах, где чаще всего сооружают деревянные перекрытия, лагам нет альтернативы. Они служат там подосновой для любого напольного покрытия. Впрочем, не со всеми покрытиями они сочетаются хорошо. Хуже всего они дружат с рулонными материалами – ковролином и линолеумом. Всему виной компенсационные зазоры шириной 3-5 мм, которые нужно оставлять между листами фанеры. Эти зазоры проявляются на рулонных покрытиях и уменьшают срок службы последних.

Итак, преимущества чернового пола на лагах:

•  быстрота выполнения и готовность к дальнейшей отделке;
•  возможность устранения любых неровностей основания;
•  небольшая масса, отсутствие дополнительных нагрузок на перекрытие;
•  возможность утепления пола и размещения трубных и проводных коммуникаций;
•  высокая ремонтопригодность.

Недостатки:

•  уменьшает высоту помещения минимум на 70 мм;
•  выполнение возможно только при наличии опыта;
•  значительно дороже бетонной стяжки;
•  необходимость отдельной гидроизоляции узлов крепления лаг;
•  боится протечек;
•  передает ударный шум перекрытию.

Технология чернового пола на лагах

Лаги устанавливаются таким образом, чтобы все их верхние грани легли в единую плоскость. Шаг лаг обычно вдвое меньше расстояния между балками.

Для лаг берут обычный деревянный массив, который распускают на бруски. Коробления лаг, как правило, не происходит, поскольку они достаточно сильно нагружены, а также жестко связаны с перекрытием. Тем не менее, предпочтение следует отдавать отборному хорошо просушенному материалу. Лучше всего применять лаги из лиственницы, поскольку сосна и ель не так прочна и долговечна.

Если предполагается укладывать массивную половую доску, то минимальным сечением лаг считается 50×70 мм. Тонкие виды покрытий, такие как паркет или паркетная доска, укладываются на черновой пол с фанерным настилом. Два слоя фанеры толщиной 8-10 мм каждый при помощи шурупов крепятся к лагам со смещением швов.

Выравнивание пола при помощи лаг выполняется следующим образом. Лаги располагают с шагом 30-60 см. Крайние бруски отступают от стен на 2-3 см. Между ними натягивается шнурок и по нему уже выставляют остальные лаги. Отклонение от плоскости не должно превышать 2 мм на каждые 2 м длины.

Сегодняшняя технология устройства пола на лагах отличается от прежней. Если раньше поверхность для лаг выравнивали песком с подбивкой под лаги или звукоизоляционные прокладки (в соответствие с СНиП 3.04.01.-87), то сегодня поступают иначе. Причем так, как данный СНиП делать запрещает, – под лагами подкладывают деревянные пластины различной толщины.

Песочная подбивка – трудоемкий и, по мнению многих, не очень эффективный способ выравнивания. Носить на этаж десятки мешков с песком нелегко. Проще подогнать лаги при помощи опорных площадок. Желательно использовать деревянные подкладки из твердых пород древесины (дуб, бук). Чтобы подкладки не смещались, их приклеивают жидкими гвоздями или битумной мастикой.

Лаги, установленные на подкладки нужной высоты, крепят через них к перекрытию дюбелями. Опорные подкладки должны быть устойчивыми. Не следует применять щепки и прочие строительные отходы, которые со временем приведут к проседанию пол. От качества подкладок будет зависеть качество всего пола целиком.

Мастера, которые часто сталкивались с выполнением пола на лагах, стали использовать металлические винтовые опоры. Сначала они были самодельными, но потом в продаже появились заводские аналоги. Идея зарекомендовала себя состоятельной. Выравнивание лаг на винтовых опорах отличается высокой точностью, а сама конструкция – высокой надежностью.

Однако на металлических винтовых опорах производители не остановились. Не так давно появилась технология пластиковых винтовых опор. Эти опоры вкручиваются непосредственно в лаги, проходят их насквозь и выходят с обратной стороны. Внутри пластиковой опоры имеется огранка под ключ, которым производится регулировка лаг по высоте.

Винтовые опоры для регулируемых лаг могут иметь высоту до 200 мм. Они бывают не только пластиковые, но и металлические. Последние предпочтительнее, хотя пластиковые опоры верхней ценовой категории имеют достаточно высокую прочность.

Применение винтовых опор позволяет быстро и точно отрегулировать лаги по высоте. Вероятность клавиширования финишного покрытия при тщательном исполнении чернового пола равна нулю.

Порядок установки регулируемых лаг:

•  разметка линий лаг на бетонном полу;
•  сверление отверстий в лагах и нарезка в них резьбы;
• предварительная фиксация винтовых опор дюбель-гвоздем к перекрытию;
•  регулировка лаг по высоте при помощи вращения винтовых опор;
• добивка дюбель-гвоздя винтовых опор;
• контрольная сверка положения лаг специальным уровнем;
•  укладка фанерного настила.

Плиточный пол потребует специальной последовательности материалов. Сначала идут балки, между которыми располагается утеплитель. На балки опирают лаги, поверх которых настилают водостойкую фанеру (ЦСП или ОСП). Дальше черновой пол гидроизолируется обмазочными (битумные ил акриловые мастики) или рулонными материалами. Сверху устраивают армированную стяжку высотой 30 см. Вместо стяжки можно уложить специальные компенсирующие маты DITRA и т.п. Теперь остается уложить плитку на клей-цемент и пол готов.

Утепление полов на лагах

Полы на первых этажах требуют утепления, иначе они будут холодные и дом станет терять через них много тепла. В качестве утеплителя для полов на лагах выбирают самые различные утеплители – волокнистые, пористые, вспененные. В то же время выбранный утеплитель определяет многое. Если полы выполняются на первом этаже, то лучше использовать утеплители с минимальным водопоглощением. К таковым относится прежде всего экструдированный пенополистирол. Обычный (экспандированный) пенопласт способен впитывать влагу, что крайне нежелательно для пола на деревянных лагах. Минеральная вата тоже не подходит по той же причине. Альтернативой экструдированному пенополистиролу может послужить пеностекло, однако оно дороже.

Если полы устраиваются на втором и последующих этажах, то вопрос водопоглощения уже не так актуален. Но появляется другая проблема – звукоизоляция. Все вспененные теплоизоляционные материалы являются плохими звукоизоляторами. Гораздо лучше работают волокнистые утеплители – стеклянная или каменная вата. Гигроскопичность минеральных ват в данном случае никак не ухудшает качества пола. Даже при затоплении вата достаточно быстро высохнет, правда при условии наличия ее вентиляции.

При утеплении полов на лагах минеральной (стеклянной, каменной) ватой, края фанерного настила должны отступать от стен на 10-15 мм. Этот зазор впоследствии накрывается плинтусом. Утеплитель не должен доставать до фанеры. Сверху него необходимо оставить вентиляционный зазор 2-3 см. Этот зазор вместе с щелями по периметру станут своеобразной системой вентиляции пространства внутри перекрытия.