Деревянные террасы выглядят очень достойно. Они теплые, не скользят, даже когда мокрые; они спокойно переносят зимы и абсолютно экологичные. Но чтобы создать долговечное террасное покрытие, необходимо правильно соорудить подконструкцию.
В роли самонесущего настила деревянные доски выступать не могут. Их нельзя укладывать прямо на грунт. Существуют несколько способов укладки террасной доски. Но начинать нужно с подготовки основания.
Основание под террасным дощатым настилом
Один из самых недорогих видов основания для террасы из доски – это подсыпка. Очень важно чтобы подсыпка не проседала под нагрузкой террасного покрытия и всего, что выше. Для этого ее следует выполнить без ошибок. Сначала нужно снять слой грунта высотой 25-30 см. Если под плодородным слоем находится глина, то правильно будет сделать дренаж на пергамине.
На песчаных грунтах и супесях дренаж не нужен. Щебень можно насыпать прямо на них.
На плохо проницаемых грунтах после выемки указанного верхнего слоя насыпается песчаная подушка высотой 10 см. Этот слой желательно утрамбовать виброплитой. Сверху песчаной подушки насыпают оставшуюся высоту котлована щебнем или гравием с фракцией 20 мм.
На полученную засыпку устанавливают опоры в виде тротуарных плиток, отстоящих друг от друга на 50 см. После установки всех плиток промежутки гравием или каменной крошкой. Уровень установленных плиток и засыпки должен быть немного выше уровня земли. На плитки в последствие будут установлены лаги, поэтому все верхние грани должны лежать в одной плоскости.
Ели приходится делать дренаж, то основание-подсыпка не выходит таким уж дешевым. Поэтому его целесообразно рассматривать только на проницаемых грунтах. Если же выполнить подсыпку в глине без дренажа, то в выемке будет накапливаться вода. Это приведет к тому, что глина размокнет и основание просядет.
Террасы на насыпных основаниях даже при правильно выполненном монтаже не застрахованы от деформации. Дело в том, что на них оказывается неравномерная нагрузка. Из-за этого плиты, служащие опорами для лаг, постепенно разъезжаются в разные стороны. Если закрепить лаги на плитах, то последствия будут намного меньше. Но это лучше делать при помощи хомутов из металлической перфоленты, – тогда крепеж получается плавающим.
Когда подсыпка явно не обеспечивает необходимую надежность, рассматривают более стабильные виды оснований. Одним из них является столбчатый фундамент. Опоры, в качестве которых используются армированные бетонные столбики или пескобетоные блоки (390×188×190 мм), заглубляют до уровня промерзания грунта. Значительно упрощают процесс сооружения столбчатого фундамента винтовые сваи. Их вворачивают в землю и заливают хвостовики бетоном. Металлические винтовые сваи, конечно, обходятся дороже бетонных, но разница совсем небольшая, учитывая земляные работы, необходимые для заглубления бетонных столбов.
Расстояние между свайными или столбчатыми опорами не должно превышать 2 м. Грунт под террасой можно накрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание травы (рекомендуется).
Фундаментные столбики или сваи служат опорами для каркаса, на который будут установлены лаги. В качестве несущих элементов подходит квадратная труба сечением 80×80 мм. Некоторые делают ростверк из клееного бруса сечением 100×100 мм.
Размер ячейки каркаса будет зависеть от используемых лаг, в частности от их материала. Для деревянных или композитных лаг ячейки делают размером 50×50 см, а для алюминиевых – 80×80 см.
Достаточно надежный, но дорогой тип основания, – железобетонная стяжка. Эту стяжку обычно делают толщиной не менее 60-70 мм. Производители террасной доски считают такое основание идеальным. И это понятно, ведь оно не может просесть. Единственный недостаток железобетонной стяжки – не достаточная ровность и то, что ее нужно защищать от воды. Обычно поверх плиты настилается гидроизол, но из-за неровности основания вода может собираться в лужи и увлажнять деревянные лаги. Бороться с этим можно двумя способами.
Лучше всего сделать уклонообразующую стяжку с уклоном не менее 1% (1 см на 100 см длины стяжки). При этом лаги будут укладываться вдоль уклона. К слову, любая стяжка под террасой должна иметь уклон для отвода воды в сторону от стены дома. Другой способ – укладывать лаги на резиновых проставках, которые после выжимки образуют зазор не менее 5 мм.
Для беспрепятственного стока воды также можно предусмотреть на поверхности бетонной стяжки продольные канавки с шагом 0,5-1 м, по которым будет отводиться вода. Эти канавки можно сделать как по свежему бетону, так и по застывшему при помощи болгарки с камнерезным диском. В данном случае лаги укладываются поперек канавок.
На эксплуатируемых кровлях террасную доску укладывают на регулируемых опорах. Крепить их сквозь гидроизоляцию нельзя, поэтому используется только накладной тип конструкции. Регулируемые опоры позволяют изменять высоту стойки от 14 до 800 мм. Это дает возможность компенсировать уклон крыши, а в случае необходимости провести под террасным покрытием коммуникации. Вес террасы весят достаточно много, поэтому можно не переживать за неподвижность конструкции.
Лаги под террасную доску
Деревянные и композитные лаги устанавливают на опоры, расположенные с шагом 50 см, а алюминиевые – 80 см. Лаги не должны быть жестко соединены между собой, их нельзя вмуровывать в бетонное основание или приклеивать. Если террасная доска будет укладываться диагонально, то лаги укладываются с перемычками, которые соединяются с помощью уголков из нержавейки или оцинковки.
Чаще всего используются недорогие и простые в обработке деревянные лаги в виде бруса сечением 50×55 или 50×100 мм. Чем мощнее лага, тем жестче несущая основа и меньше «играет» дощатый настил. Еще лучше, если лаги выполнены из клееной древесины, практически не подверженной короблению и прочим геометрическим деформациям. В качестве лаг отлично подходит клееный брус из лиственницы, долговечный и относительно недорогой.
Независимо от вида древесины, лаги перед укладкой необходимо со всех сторон пропитать антисептиками. По деревянным лагам можно устраивать не только деревянный, но и композитный террасный настил.
Практически всех недостатков натуральной древесины лишены изделия из ДПК (древесно-полимерный композит). Однако лаги из этого материала подходят только для композитной террасной доски. ДПК производят из древесного порошка, смешанного с полимерной основой. Лаги из композита производятся методом экструзии. При этом они полые внутри, и если основание собрано неправильно, то вода в них может собираться вода.
Алюминиевые лаги отличаются стабильностью размеров. Их используют в качестве несущей основы для террасной доски из древесно-полимерного композита. Они прочны, долговечны и имеют только один недостаток – высокая стоимость. При использовании алюминиевых лаг, важно выбрать правильный крепеж – нержавеющие саморезы со сверлом по металлу. Обычные или оцинкованные саморезы не подходят, поскольку приводят к разрушению алюминия в местах крепления.
Расстояние между лагами должно быть таким, чтобы доска не прогибалась под нагрузкой 50 кг. Это зависит от площади сечения доски. При выборе шага лаг ориентироваться следует на рекомендации производителя террасного покрытия. Обычно шаг находится в пределах 30-40 см.
Монтаж террасной доски
Способ крепления к лагам зависит от конкретного вида покрытия. Деревянную доску чаще всего крепят шурупами насквозь, но отверстия в половице высверливают заранее. Доски также можно крепить саморезами. Шляпки немного утапливают в доску, чтобы за них не цеплялась подошва или тряпка во время уборки. Их можно заглушить специальными декоративными пробками или зашпаклевать.
Деревянные доски обязательно монтируют с зазором 3-5 мм, необходимым для компенсации расширения древесины при увеличении температуры или влажности. Зазор оставляют по обе стороны половиц. Для деревянной доски, укладываемой на деревянные лаги, может быть использован специальный кляймерный крепеж. Ножку кляймера забивают в лагу у края доски под углом 45°, после чего верхнюю часть подгибают к боковой грани доски и через отверстие крепят саморезом. С внешней стороны кляймера остается шип, на который ударами молотка насаживают следующую доску.
Покрытие из древесно-полимерного композита монтируется при помощи специальных кляймеров. Они позволяют выполнять скрытый монтаж, поскольку не выходят наружу. Кляймер вставляется в паз половицы и крепится к лаге нержавеющим саморезом. Существует большое количество конструкций кляймеров, которые совместимы с тем или иным профилем террасной доски. Этот момент следует учитывать при выборе крепежа.
Автор текста: М. Тамилин
