Сверление отверстий в кафеле

Растрескавшаяся плитка – итог неудачной попытки просверлить отверстие в кафеле, не имея при этом подходящего инструментария. Это как раз тот случай, когда одно неверное движение доставляет массу проблем. Досаднее всего, когда плитку ломает мастер, например, электрик, которого попросили установить розетку на кухне или в ванной. Итак, учимся сверлить кафель без разрушительных последствий.

Кафель, как и стекло, является материалом хрупким. На структурном уровне они совсем разные, но многие физико-механические свойства у них схожи. Если не знать, как правильно просверлить стекло или плитку, то все попытки непременно обернутся неудачей. Обычное сверло сосказльзывает с позиции, а если сильно нажать да дрель, то плитка трескается.

Теоретическая часть. Успех сверления керамической плитки и стекла зависит: а) от правильно выбранного инструмента; б) от правильного выбора места сверления; в) от правильной техники сверления.

Чем сверлить? Для сверления кафеля или стекла подойдет дрель или перфоратор, способные работать на 200-400 об./мин. в безударном режиме (!). Понадобится также специальное сверло для кафеля или стекла с копьевидным или корончатым наконечником. Обыкновенные сверла по дереву или металлу для сверления кафеля не подходят. Они цепляют своими рабочими кромками твердое тело плитки, направляя усилие вбок, отчего хрупкий материал трескается. К тому же начать сверление обычным сверлом в точно намеченном месте без дополнительной фиксации практически невозможно. Еще одно противопоказание связано с тем, что обычное сверло быстро перегревается от трения.

Где сверлить? Единственное правило – сверлить отверстие в плитке можно не ближе 15-20 мм от края. В противном случае плитка может треснуть. Однако при крайней необходимости можно воспользоваться алмазной коронкой и очень аккуратно сверлить даже у самого края, медленно углубляясь миллиметр за миллиметром.

Разметка. Удобнее всего наносить разметку на плитку фломастером. Если плитка темная, то черный фломастер или маркер на ней будет незаметен, поэтому нужно иметь маркер желтого цвета. Когда мы сверлим отверстие в металле или дереве, то делаем насечку кернером, которая не дает сверлу уйти в сторону. В случае с плиткой насечка тоже применяется, но выполнять ее нужно только кернером. К примеру, гвоздем накернить плитку рискованно: если не рассчитать силу, то плитка обязательно треснет.

Производить разметку отверстий под сверление нужно, не спеша. Ошибки разметки приведут к трате времени и ресурса сверл, а также к необходимости маскировать лишние отверстия.

Выбор сверла. Все виды керамической плитки, кроме керамогранита, выполняются сверлами для кафеля. Керамогранит – материал очень твердый, поэтому для его сверления применяются только алмазные «перья» или коронки.

Сверла для кафеля имеют копьевидный наконечник. Они бывают разного диаметра, но крупные отверстия в кафеле следует сверлить алмазными коронками. Бывают также трубчатые сверла разного диаметра. Чтобы сверлить ими отверстия «на весу» необходим фиксатор на присоске, который на начальном этапе будет удерживать сверло.

В процессе сверления керамогранита сверло или коронку необходимо периодически охлаждать в посуде с водой. Причем делать это нужно достаточно часто. В профессиональных установках алмазного сверления вода на сверло подается постоянно. В ручном же варианте окунать сверло в воду придется после каждых 20-ти секунд работы. Если сверло не охлаждать, то его ресурса хватит на одно или два отверстия.

Практическая часть. Первое, что нужно сделать перед сверлением – накернить плитку в месте разметки. Делается это, как уже говорилось, отточенным кернером. Однако есть и другой путь – наклеить на место сверления отрезок лейкопластыря, малярной или изоляционной ленты. Впрочем, при наличии опыта сверления плитки отверстия можно и не накернять, если используются новые сверла по кафелю, наконечник которых достаточно острый. Такие сверла с первых оборотов делают в глазированной или керамической поверхности направляющее углубление. Многих проблем с удерживанием сверла в нужном положении можно избежать, воспользовавшись специальным фиксатором на присоске. Он устанавливается ниже разметки, а подвижная направляющая рейка позволяет точно настроить фиксацию.

Процесс сверления. Очень важно держать дрель или перфоратор так, чтобы сверло находилось строго перпендикулярно относительно просверливаемой поверхности. При этом надо стараться удерживать инструмент в фиксированном положении, особенно если плитка толстая. Кстати, о толщине плитки. Если плитка сверлится, будучи наклеенной на стену или пол, то после проделывания в ней сквозного отверстия, необходимо сменить сверло и режим сверления (если нужно). Чтобы не пропустить момент прохождения сквозь плитку, необходимо установить на дрель ограничитель глубины.

Сверление плитки и бетона – это различные технологии, требующие соответственно различных инструментов. Как правило, отверстия в плитке делаются либо для проводки коммуникаций, либо для крепления мебели или оборудования. И в том, и в другом случае требуется сверлить стену или перекрытие. Не стоит забывать, что в стене может скрываться электропроводка, трубы или арматура. Все это нужно учитывать еще перед нанесением разметки под отверстия.

После прохождения плитки обязательно необходимо сменить свело. Для сверления бетонных и кирпичных оснований потребуется победитовое сверло, для дерева – простое спиральное сверло по дереву. При этом необходимо чтобы диаметр сверла был меньше диаметра отверстия в плитке на 1-2 мм. Сверление бетона или кирпича производится в ударном режиме. Работать нужно аккуратно, чтобы сверло не прикасалось к краям отверстия в плитке.

Типичные ошибки при сверлении плитки

Очень часто расколы плитки случаются еще до начала сверления при неправильном накернении. Виной тому – неправильно подобранный инструмент или большая сила удара. Специалисты рекомендуют производить кернение именно кернером, а не прочими предметами. Инструмент должен иметь отточенный кончик, но при этом и маленький угол конуса наконечника. Тот же гвоздь легко расколет плитку, если даже слегка превысить силу.

Никогда не сверлите плитку в стыке и тем более на перекрестке стыков – так можно повредить сразу две или четыре плитки.

Другая не менее распространенная ошибка – неверный выбор сверла. Квалифицированный профессионал может сделать отверстие в плитке и обычным сверлом, однако станет делать это только в крайнем случае. Любители же почти всегда пытаются сверлить плитку обычным спиральным сверлом или сверлом для стен с пластинчатым победитовым наконечником. Некоторые при сверлении даже не переключают дрель или перфоратор в безударный режим, в результате чего плитка трескается от первых же ударов.

Не стоит сверлить плитку на высоких оборотах. Частота вращения сверла должна находиться в диапазоне 200-400 об./мин. С ростом оборотов растет и риск растрескивания плитки.

Если не охлаждать сверло или охлаждать его недостаточно часто, то плитка от этого не треснет – страдает только само сверло. Хорошо, если им получится просверлить одно аккуратное отверстие. Сверление же остальных отверстий без охлаждения станет настоящей мукой. Если каждый раз расходовать по сверлу, то себестоимость отверстия станет не оправданно высокой.

Глубина отверстия и его диаметр

Выполняя монтажные отверстия в стене или перекрытии, их диаметр нужно подбирать таким образом, чтобы дюбель заходил в них с некоторым усилием. Если он войдет свободно, то крепление будет подвижным; если же слишком туго, то невозможно будет закрутить дюбель-гвоздь. Необходимо чтобы диаметр дюбеля соответствовал диаметру сверла – тогда проблем при монтаже не будет.

Для навешивания полок и шкафчиков достаточно применить дюбеля диаметром 8-10 мм (наружный диаметр пробки), заглубляемые в стену на 30-50 мм. А вот для крепления на потолок длина дюбеля должна быть не менее 40 мм. При этом необходимо чтобы его конструкция предусматривала механические распорные элементы типа «бабочка» или анкер.

Что делать, если плитка треснула?

Если при сверлении плитки были допущены ошибки, и она все-таки треснула, то правильнее всего заменить ее новой. Обычно после ремонта остается некоторое количество плитки, которая и может быть использована для замены.

При демонтаже осколков поломанной плитки важно не повредить окружающие. Если плитка имеет одну или несколько трещин, но ни один из осколков не отпал, то необходимо сверлить отверстие в центре, которое позволит поддеть осколки. Может понадобится сверлить сразу несколько отверстий. Но ни в коем случае нельзя пытаться отковыривать плитку, наставляя зубило в межплиточный шов. Это неминуемо приведет к повреждению соседней плитки.

Демонтировав поломанную плитку, необходимо очистить основание от старого клея. Новую плитку не обязательно укладывать на клей-цемент – можно использовать полимерные клеи, например, жидкие гвозди. Отверстие в плитке лучше выполнить до укладки.