Разновидностей обоев становится больше, и многие из них имеют собственную специфику наклейки. Если раньше практически каждый домовладелец справлялся с оклейкой, то сегодня все чаще приходится нанимать специалистов. Однако сам процесс наклейки не усложнился, просто необходимо больше опыта и знаний особенностей тех или иных обоев.
Имеет значение и основание, которое мы хотим отделать обоями. Бетон, кирпич или дерево – все требует индивидуального подхода. Об этом и пойдет речь в этой статье.
Подготовка основания
Огромное значение для хорошего результата имеет качество основания, предназначенного под оклейку. В идеале оно должно быть ровным, светлым по тону, немного шероховатым и равномерно впитывающим влагу. Способ подготовки основания всегда зависит от его типа. Чаще всего это бетонные или кирпичные оштукатуренные стены. Если на них имеются старые обои, то их удаляют шпателем, предварительно смочив теплой водой. Никогда не пытайтесь оторвать обои на сухую! При этом не только образуется много пыли, но и сами обои отрываются местами с кусками штукатурки.
Если это окрашенные стены, то нужно проверить, насколько хорошо на них держится краска. Для этого приклеиваем полоску скотча и резким движением срываем ее. Если краска осталась на ленте, то ее придется счищать. Дело это довольно хлопотное, однако клеить на отслаивающуюся краску не получится – обои вскоре отстанут от стены вместе с ней. Когда краска держится прочно, не оставаясь на скотче, то на нее можно клеить обои, но перед этим следует ее ошкурить, дабы получить шероховатую поверхность, которая обеспечит лучшую адгезию.
На этапе подготовки основания обязательно нужно удалить все гвозди и шурупы, но не вбивать их глубже, т.к. металлические шляпки будут ржаветь, а на самих обоях проступят ржавые точки. Отверстия от извлеченных дюбелей и другие изъяны нужно заделать гипсовой штукатуркой. Если поверхность стены имеет вкрапления крупных фракций, то необходимо нанести выравнивающий слой. В противном случае после оклейки все бугорки проступят на новых обоях. Особенно они будут заметны, подсвеченные настенными светильниками. Наносить выравнивающий слой совсем несложно. Делается это при помощи широкого шпателя. После высыхания выравнивающего состава нужно зачистить поверхность крупной наждачкой или металлической сеткой.
Затем, стену промывают водой, чтобы удалить с нее пыль. Можно также пропылесосить стену с мягкой насадкой-щеткой. Далее, стену следует загрунтовать очень жидким обойным клеем либо специальной грунтовкой. Нанесение грунта помогает легче позиционировать полотна обоев, а также повышает адгезию. После того, как грунт высохнет, можно приступать непосредственно к наклеиванию обоев.
Стены нового дома из кладочных материалов (кирпич, строительные блоки) оштукатуривают и только после этого выполняют финишную отделку. К штукатурным работам можно приступать не ранее, чем по прошествии 3-х недель. Технологический перерыв необходим для того, чтобы дать стене, сложенной на строительном растворе, как следует высохнуть. Однако перед нанесением штукатурки ее нужно хорошенько смочить. Это необходимо сделать для того, чтобы штукатурка, нанесенная на сухую стену, не тянула остаточную влагу из раствора и от этого не трескалась.
Если же оштукатуриванию подлежит старя кирпичная стена, то ее желательно загрунтовать укрепляющим составом типа «Волма» отечественного производства. Штукатурку нельзя класть на непрочное основание, т.к. она обязательно отпадет, причем очень скоро.
Хорошая штукатурка способна нивелировать неровности в диапазоне 5-30 мм. При больших перепадах выравнивающие составы уже неэффективны. В таком случае целесообразно обшить стену гипсокартонном или ОСП. Сухая отделка крепится к металлическому или деревянному каркасу. Надо сказать, что с гипсокартоном иметь дело легче, поскольку он режется обычным ножом, а металлокаркас на который его крепят, собирается из уже готовых и подходящих друг к другу элементов. Шляпки шурупов, которыми крепятся листы гипсокартона, нужно обязательно зашпаклевать, иначе на обоях проступят пятна ржавчины. Необходимо также правильно заделать швы. Не стоит надеяться, что обои скроют зазоры, – швы все равно будут поступать. Стыки панелей необходимо заделать специальной шпаклевкой для гипсокартона (Фугенфюллер от KNAUF) с использованием армирующей ленты.
Оштукатуренным стенам нужно дать хорошо высохнуть, и только после этого можно будет оклеивать их обоями. Количество остаточной влаги определяют различными способами, например, прикладывая бумагу, ткань и т.д., но проще всего обратиться к инструкции на упаковке штукатурной смеси, где указан срок окончательного затвердевания. Для верности можно прибавить к этому сроку еще несколько суток.
Деревянное основание. Непосредственно на стены из бруса или бревен обои поклеить, конечно же, нельзя. Да, и штукатурка на дереве не держится. Чтобы оклеить обоями стены деревянного дома, нужно сначала отделать их листовыми материалами. Однако в данном случае мы неизбежно сталкиваемся со сложностями. Все дело в том, что дерево подвержено деформации. В частности, бревно и профилированный брус дает усадку до 10% объема; и даже клееный брус усаживается на 2 %, чего вполне хватает, чтобы вырвать жесткое крепление каркаса для гиспокартона. Кроме того, древесина изменяет линейные размеры при температурно-валажностных перепадах, что также не позволяет применять жесткое крепление листовой отделки.
Гипсократон крепится к деревянным стенам, так называемым скользящим способом. Сначала жестко монтируется подконстркция из П-образных профилей с продолговатыми вертикальными пазами. В эти пазы входят шурупы, которыми крепят листы гипсокартона. Шурупы при этом затягивают не до конца, чтобы отделка при осадке стен оставалась на месте.
Есть и другой способ скользящего монтажа. Он предусматривает крепление к стенам «крабов», в которые вставляются профили, но жестко не фиксируются. При осадке стен обшивка на профилях проскальзывает в «крабах» и остается, таким образом, невредимой.
Скользящие способы монтажа ГКЛ в принципе работают, но иногда, например, при неравномерной осадке дома, скользящий крепеж может заклинить. От этого вся конструкция терпит сильные деформационные нагрузки, и в гиспокартонной обшивке появляются трещины и разошедшиеся швы.
Иногда, при наличии под зданием железобетонной фундаментной плиты, хозяева возводят самонесущие внутренние стены из кирпича или пазо-гребневых гипсовых плит, отступив от деревянных стен 25 мм. Решение, конечно, совсем неэкономичное, но однозначно эффективное.
Наклеивание обоев
Сегодня процесс наклеивания обоев может быть боле легким, чем раньше. Во-первых, обойные клеи стали более эффективными и удобными в работе. Во-вторых, появились новые инструменты, облегчающие процесс наклейки. В частности, очень полезная вещь – компактный лазерный нивелир Bosch Quigo, который поможет без труда наметить вертикали. Облегчает жизнь и такая, казалось бы, мелочь, как специальное ведерко для клея, которое позволяет убрать излишки с кисти, а также имеет удобную подставку для кисти. Кроме этого, для оклейки понадобятся ножницы, металлическая линейка 80-сантиметровой длины, мягкая широкая щетка, валик.
Для легких обоев на бумажной основе необходим один клей, более тяжелых флезилиновых – другой. Чем тяжелее обои, тем более вязкой должна быть его консистенция. Современные клеи готовятся на воде комнатной температуры. Можно сразу готовить много клея, а если он не будет выработан, то сохраняется в холодильнике в течение недели.
Полотна однотонных обоев без рисунка можно сразу нарезать по высоте помещения, добавив для припуска по 10 см. Если есть рисунок или орнамент, который необходимо совмещать, то лучше отрезать по одному полотну, поэтому такие обои клеятся дольше.
Проще всего расстелить на полу полиэтиленовую пленку и раскатывать на ней обои, чтобы наносить на них клей. Намазав полотно, его складывают «змейкой» и дают клею впитаться 3-8 минут. Тонкие обои нельзя передерживать, т.к. они быстро пропитываются и могут порваться прямо в руках во время приклеивания. Это что касается обоев на бумажной основе. При работе с флизелиновыми обоями, клей наносится не на них, а на стену.
Раньше, когда обои клеили внахлест, начинали наклеивать от окна вглубь помещения, чтобы кромки не давали контрастные тени. Теперь обои клеят встык, поэтому данное правило уже неактуально. Лучше всего первое полотно наклеивать на угол, заведя край на смежную стену на 5 сантиметров. При этом дальний край нужно установить точно по вертикали – это важно!
Чтобы не повредить обои, следует для их разглаживания применять не тряпку, а щетку с длинным упругим ворсом. Излишек полотна сверху или снизу обрезается острым ножом или специальным шпателем с заостренной кромкой. Далее таким же образом клеится следующее полотно. Последнее полотно нужно наклеить так, чтобы его край лег ровно в угол.
Бордюры и фризы следует наклеивать уже на высохшие обои. Если обои толстые или фактурные, то декоративные ленты клеят не поверх них, а врезают, удаляя точно такую же часть, которую предварительно намечают карандашом.
Оклеенные стены нужно постараться защитить от прямых солнечных лучей. Важно обеспечить в помещении такие условия, чтобы обои высохли равномерно. Для этого окна, форточки и двери лучше держать закрытыми. Оптимальная температура воздуха в помещении в пределах 23-25°С. Никогда не стоит «помогать» высохнуть обоям, применяя различные фены или обогреватели.
Автор текста: М. Тамилин
