Дом из бруса

Выбор в пользу бруса как строительного материала для дачного дома наши соотечественники делают по двум причинам: экономической и экологической. Каркасные дома при всей их привлекательности и относительной дешевизне популярны меньше, чем срубы из бревна или бруса. Причем долго думать не приходится. Каждый предпочтет жить в доме из натуральной древесины с его прекрасным микроклиматом, нежели в пароизолированном «каркаснике». Однако специалисты не всегда столь однозначно оценивают каркасные дома, считая их вполне пригодными для жизни. И их мнение наверняка имеет под собой основание. Но одно бесспорно – чтобы браться за постройку каркасного дома нужно иметь сразу всю сумму. А вот дом из бревна или бруса естественной влажности можно строить в несколько этапов, перерывы между которыми могут быть довольно большими. Только что построенная коробка из бруса должна отстояться как минимум год, пока произойдет первичная усадка материала. За это время у застройщика есть возможность поднакопить денежных средств, а не брать их в долг под проценты.

Брус или бревно? Однозначного ответа на этот вопрос нет – это, прежде всего, дело вкуса и финансовых возможностей. Впрочем, сравнение будет адекватным, если речь идет об оцилиндрованном бревне, поскольку сруб из дикого бревна будет стоить гораздо дороже. И брус, и оцилиндрованное бревно лишены заболони, надежно защищающей ствол хвойного дерева. Этот недостаток могут компенсировать специальные защитные пропитки для дерева. Зато строительство дома из бруса или оцилиндрованного бревна не требует уникальной квалификации, которой требует рубка из дикого бревна. Специалистов по срубам сегодня очень мало, а их работа стоит недешево.

Достоинства деревянного дома. Дерево является очень дружественным для человека материалом. Оно теплое на ощупь, имеет приятный натуральный запах, но главное – способно естественным образом регулировать влажность. Избыток влаги впитывается деревянными стенами и выводится наружу, а при недостатке влаги происходит обратный процесс.

Профессионалы СК ПЛОТНИК, занимающиеся проектированием и строительством деревянных домов, обещают в очень сжатые сроки сдать дом «под ключ». Обратившись в ту или иную компанию, заказчик может получить постройку из обрезного, профилированного или клееного бруса. Стоимость названных материалов разная, поэтому и стоимость дома будет отличаться. Дороже всего обходится дом из клееного бруса. Этот материал представляет собой склеенный набор ламелей из деревянного массива. Благодаря сборной конструкции, клееный брус лишен всех недостатков цельного бруса. Он не усаживается, сохраняет первоначальные размеры, не трескается и не деформируется. Однако технология его производства подразумевает несколько дорогостоящих этапов. Бюджетное деревянное жилье вряд ли рассматривает клееный брус в качестве стенового материала. Этот материал можно применять эпизодически, например, в качестве длинных балок перекрытия. Длина клееного бруса ограничена только возможностями транспортировки.

Брус естественной влажности в первый год дает значительную первичную усадку. За это время материал высыхает до влажности 12%. Поскольку такой брус не подвергался принудительной сушке, его стоимость сравнительно низкая.

Профилированный брус несколько дороже, т.к. он подвергался специальной обработке. Профильное сечение такого бруса облегчает сборку дома и обеспечивает стабильность самого стенового материала. Небольшой дачный дом площадью 16 м² (Проекты домов из бруса 8х8) обойдется вместе с работой в среднем в 500 тыс. рублей. Причем строительство в целом займет не больше месяца.

Строительство дома из бруса

При желании и наличии свободного времени дом из бруса можно построить самостоятельно. Для этого понадобится участок, проект и разрешение на строительство. На нулевом цикле стройки сооружается фундамент. Если дом небольшой, то можно построить его на недорогом столбчатом фундаменте. Впрочем, столбчатый фундамент подойдет и для больших деревянных домов, но в таком случае отдельные «плавающие» столбики необходимо соединить железобетонными ростверками. Такой тип фундамента правильно называть свайно-ростверковым. Он хорошо зарекомендовал себя на слабонесущих и рыхлых грунтах.

Если нужен более надежный, но в то же время не очень дорогой фундамент, то подойдет ленточный. Железобетонные ленты опираются на грунт ниже точки промерзания. Они располагаются под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Самым надежным, равно как и самым дорогим, является плитный фундамент. Железобетонная плита отливается непосредственно на месте застройки. Перед заливкой бетона внутри арматурного каркаса сразу проводятся все необходимые коммуникации. Если дом не имеет подвала, то для плитного фундамента практически не нужен котлован. Плита заглубляется лишь незначительно. Поскольку она опирается на грунт всей своей площадью, ей не страшны неравномерные просадки.

Сечение бруса указывается в проекте дома. Чем оно больше, тем выше сопротивление теплопередаче. Чтобы сруб был теплым необходимо привести теплопроводность стен к рекомендуемым для данного региона показателям. В соответствие со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы России рекомендуется применять внешние ограждающие конструкции, сопротивление теплопередаче которых достигает 3,2 м²•°С/Вт. Чтобы выйти на такой параметр, потребуется стена из бруса толщиной 150 мм плюс 50 мм утеплитель (минеральная вата). Чтобы деревянная стена соответствовала нормам теплопроводности, ее толщина должна превышать 400 мм. Разница между 150 мм и 400 мм более чем очевидна.

Сегодня тратить столько дорогой древесины из отборного кругляка никто не станет, поэтому единственный вариант – дополнительное утепление. Однако это не означает, что выгодно строить дом из самого мелкого бруса. Если раньше брус сечением 100×100 мм был наиболее ходовым в дачном строительстве, то сегодня выгоднее применять брус сечением 100×150 или 150×150. Такой брус наполовину уменьшает количество межвенцовых швов, а значит, потребуется меньше межвенцевого утеплителя и сократятся работы по конопатке. Соответственно снижается и продуваемость стен.

Брус сечением 150×150 обойдется дороже бруса 100×150. В первом случае толщина стены получается 150 мм, а во втором – 100 мм. Если утеплить эти стены 50 мм минеральной ваты, то приведенное сопротивление теплопередаче составит 1,8 м²•°С/Вт и 2,3 м²•°С/Вт соответственно. Увеличив утепление вдвое получим 3, 2 м²•°С/Вт и 3,5 м²•°С/Вт при современном нормативе для средней полосы 3,2 м²•°С/Вт. Таким образом, при необходимости получить хорошее утепление, выгоднее применить брус 100×150 и 100 мм минеральной ваты.

Дачи, которые преимущественно предназначены для летнего проживания, можно оставлять без утепления. Это принесет существенную экономию на материалах и работе. В связи с этим имеет смысл выбрать брус сечением 150×150 мм, т.к. он более теплый. Даже зимой на даче можно будет согреться печью или камином, а поскольку зимние посещения случаются не так часто, то лишними теплопотерями можно будет пренебречь.

Технология сборки стен из бруса в этой статье будет затронута только поверхностно. Чтобы узнать все тонкости этого дела, необходимо проштудировать массу методической литературы. Несмотря на кажущуюся простоту, строительство из бруса имеет огромное количество нюансов – от способов рубки углов («в лапу», «в чашку», «теплый угол» и др.) до разновидностей связи венцов нагелями (деревянный нагель, прут, гвоздь).

С верхнего угла наружной стороны бруса (которая образует фасад) должна быть снята фаска. Благодаря ней промокание междувенцового уплотнителя дождевой водой будет минимальным. Если дом будет утепляться снаружи, то фаску снимать не нужно, т.к. брус не будет контактировать с водой.

Под нижним обвязочным венцом обязательно предусматривают отсекающую противокапиллярную гидроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная битумная мембрана. Угол обвязочного венца соединяют вполдерева. Для уплотнения горизонтальных венцовых стыков можно использовать мох, паклю, пеньку, войлок или льноджутовое волокно.

Нагели при возведении стен из бруса естественной влажности обязательны. Они не дают брусу скручиваться в процессе усушки. Деревянные нагели вставляются в отверстия, которые заранее высверливаются сразу в трех венцах с шагом 40 см. Нагели, объединяющие следующие три венца располагают со смещением на половину шага. Многие компании, специализирующиеся на строительстве из бруса, применяют сегодня вместо деревянных нагелей гвозди длиной 25-30 см. Они одновременно и удерживают брус от скручивания, и стягивают венцы. Чтобы брус после значительной усушки не завис на выдвинувшихся шляпках гвоздей, последние углубляются добойником в заранее высверленные потаи на глубину 3-4 см.

Поскольку остаточная осадка деревянного дома может растянуться на много лет, применять для внутренней отделки гипсокаратон нецелесообразно. Из-за накопления напряжений, листы гипсокартона, жестко прикрученные к стенам из бруса, будут неизбежно трескаться. Лучше всего оставить брус вообще без отделки, вскрыв его только декоративными лакокрасочными материалами. Плитку на кухне и в ванной необходимо класть на жесткие плиты, которые крепятся к стенам из бруса скользящим крепежом.