От того, насколько качественно построен фундамент, впоследствии будет зависеть целостность надстройки, возведенной на нем. Поэтому малейшие просчеты и шибки при его проектировании и выполнении просто недопустимы, поскольку речь идет о существенных экономических убытках. Исправить оплошности, допущенные при устройстве фундамента, бывает чрезвычайно сложно, а зачастую и вовсе невозможно.
Одним из ключевых факторов определяющих качество фундамента является глубина его закладки. Так, на юге России фундамент должен закладываться на глубину 80 см, в средней полосе от 1,2м до 1,5м, а севернее еще глубже, зависимости от промерзания грунта. Эти цифры касаются только зданий без подвала, а при его наличии глубина фундамента будет обусловлена высотой подземной части дома.
Наиболее важна глубина промерзания грунта для домов, строящихся на водонепроницаемых грунтах, обладающих высокой плотностью. Песчаные и полупесчаные грунты намного меньше способствуют поднятию уровня грунтовых вод. Очень важно, чтобы фундамент имел конструкцию, адаптированную под соответствующий тип грунта, а именно его несущую способность. Для ее определения необходимо произвести гидрологическую разведку участка. Нормальная несущая способность грунта начинается от 150 кПа. Если глубина залегания грунта не слишком велика, то фундамент можно устанавливать прямо на нем, однако при глубине залегания более 4 м, возникает необходимость опоры фундамента на сваи или т.н. опускной колодец.
Железобетонные сваи имеют диаметр не меньше 20 см, и располагаются с интервалом 50-100 см. Иногда необходимо вбивать сваи на глубину до 10 м – все зависит от глубины залегания опорного слоя. Сваи в малоэтажном строительстве могут изготавливаться непосредственно на строительной площадке. В этом случае в месте их расположения бурится скважина, в которую затем опускается стальная арматура с последующей заливкой скважины бетоном. Опускной колодец представляет собой опорную конструкцию в виде цилиндра со стенками из бетона толщиной около 10 см, и бетонированным дном. Диаметр этого полого цилиндра, примерно равен ширине ленты фундамента. Глубина закладки опускного колодца, как и в случаях со сваями, может достигать 10 м.
Котлован
На первом этапе закладки фундамента роют котлован. Первым делом с площадки под строительство снимают плодородных слой на глубину до 20 см. После этого переходят к разметке и выемке грунта. Механизированным способом выбирают грунт на глубину, не доходящую от проектной, примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы техника не повредила материковый грунт, который непосредственно соприкасается с фундаментом. Оставшиеся 10 см выбираются вручную.
Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, то фундамент делается широким. В этом случае его стенки укрепляются откосами, выполненными под углом 30°. Этот угол может корректироваться в соответствии с типом грунта. Здание без подземной части возводится на ленточном фундаменте, под который вырывают узкий котлован в соответствии с расположением ленты. В обоих случаях окончательное решение на счет типа фундамента принимается после консультации с квалифицированным геотехником.
Ширина траншей зависит от плотности грунта. Соответственно чем он плотнее, тем траншеи имеют меньшую ширину. На очень плотных грунтах траншеи могут быть равными по ширине фундаментной ленте. Лучше, если их стены будут иметь уклон – это существенно облегчает работы.
На дно траншеи под ленточный фундамент, если участок расположен на неплотных грунтах, кладется слой тощего бетона. В этом случае глубину траншеи следует увеличить на 10 см.
Ленточный фундамент
Фундаментную ленту отливают из бетона в опалубку либо непосредственно в грунт. Бетон при этом должен иметь 
прочность на осевое сжатие не менее класса В15. Соответственно, при отливке в опалубку, траншея делается шире фундаментной лены. Зазоры с каждой стороны оставляются не менее 15 см. Если сам грунт является опалубкой, то траншея должна соответствовать размерам ленты фундамента. Изнутри траншея выстилается гидроизолирующей пленкой, которая сделает грунтовую опалубку герметичной. Данная мера также необходима для того, чтобы бетон приобрел достаточную прочность.
С целью усиления несущей способности ленточного фундамента используют его армирование с применением пространственного каркаса, состоящего из стальных стержней диаметром 12 мм, связанных между собой поперечными хомутами. Ширина ленты с армированием зависит от нагрузки (ориентировочно 30-40 см). При необходимости защитить ленты фундамента от трещин выполняют дополнительное противоусадочное армирование из сеток и 6-ти мм стержней соединенных замкнутыми хомутами.
Стены фундамента
Дома без подвала могут быть возведены как на монолитном, так и на кирпичном, каменном, бетонно-блочном фундаменте. Если дом имеет глубокий подвал, то стены должны быть монолитными. Стандартная высота выхода фундаментных стен над поверхностью – 30-50 см.
Монолитные фундаменты выполняются из бетона, являющегося самым дешевым материалом, используемом при их строительстве. Однако сами монолиты обходятся не дешево: их стоимость увеличивается за счет применения дорогостоящей опалубки. Иногда строители в целях экономии прибегают к заливке фундамента непосредственно в узкие котлованы – в этом случае обрушившийся при бетонировании грунт замещает собой часть объема, в результате чего фундамент теряет прочность. Снизить стоимость фундамента и не проиграть в его прочности можно, обратившись к строительным фирмам, располагающим многоразовой опалубкой.
Перед самым бетонированием опалубку необходимо смочить водой, иначе она натянет на себя влагу из раствора, снизив его прочность. Дополнительно опалубка обрабатывается составами, способствующими ее легкому отходу после становления бетона. Качество бетонирования может зависеть от высоты подачи раствора: чем он жиже, тем высота должна быть меньше. Бетон текучей консистенции подается с высоты не более полуметра.
В частном домостроении чрезмерные нагрузки на основание отсутствуют, поэтому стены фундамента могут выполняться из бетона без армирования. Металлическая связка в этом случае используется только в верхней (венцовой) части в виде четырех стальных стержней (диаметром 6 мм) соединенных хомутами.
Опалубку в летнее время снимают не ранее двух дней после заливки. Если температура опускается ниже 15°, то этот срок увеличивается еще на два дня. При температурах близких к нулю, бетон схватывается до 12 дней.
Опалубка из пустотелых блоков может использоваться, если ширина стен не превышает 30 см. Такие блоки имеют специальные гребни и выемки для связки между собой. Благодаря этому, их можно укладывать «на сухую», без использования раствора. Уложив два рада блоков, выполняют их заливку бетоном классом не ниже В10 либо керамзитобетоном, что позволит не выполнять внешнюю термоизоляцию, либо сделать ее минимальной. Стена из пустотелых блоков при заглублении более 2 м требует горизонтального армирования.
Мурованные фундаменты из кирпича кладутся на цементном либо цементно-известковом растворе. Слишком жидкий раствор не годится для кладки фундамента. Он должен быть густым, а известь в этом случае служит пластификатором. Используя для кладки полнотелый кирпич, можно возвести стены фундамента в один кирпич (25 см), в полтора кирпича (40 см с учетом шва) и в два кирпича (51 см). Кладка при этом ведется с перевязкой минимум на четверть кирпича. Толщина горизонтальных швов равна 10 мм, а вертикальных – 12 мм.
Бетонные блоки также используют для возведения стен фундамента толщиной 24, 25 и 38 см. Блоки, отлитые из бетона марки В15, отличаются прочностью и малым водопоглощением. При их укладке перевязка должна быть со сдвигом на половину блока. Горизонтальные швы при блочной кладке имеют толщину 10-15 мм, вертикальные – 10-20 мм. При выборе данного вида материала необходимо учитывать, что вес одного элемента составляет не меньше 30 кг.
Плита вместо фундамента
Решение фундамента с помощью плиты существенно снижает трудозатраты в сравнении с традиционными способами 
устройства основания для дома. В этом случае не нужно выкапывать глубокий котлован, а достаточно лишь выбрать плодородный слой. В образовавшееся углубление насыпается щебневая подушка, чтобы фундаментная плита не вбирала влагу капиллярным способом. Поверх щебня укладывается пенополистирольные плиты толщиной 15-16 см марки FS20 или плотнее. В качестве подложки также подойдет экструдированный пенополистирол высокой плотности. Фундаментная плита, армированная сверху и снизу, укладывается поверх пенополистирольной подложки. В качестве арматуры для плиты используют стальную проволоку диаметром 5-6 мм, из которой делают сетку с ячейками 15х15 см. Участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируются стальными стержнями 8-12 мм.
В плотных грунтах нередко присутствует большое количество родона, испускающего радиоактивное излучение. Поэтому при повышенном фоне грунта, между пенополистиролом и плитой, необходимо уложить полиэтиленовую мембрану, которая будет служить своеобразным экраном, отражающим повышенное излучение. Дополнительную гидроизоляцию плиты проводить не нужно, поскольку между ней и грунтом находится щебень, пенополистирол, а иногда и полиэтилен.
Перед заливкой фундаментной плиты имеет смысл провести в ней все необходимые коммуникации, чтобы потом не пришлось долбить железобетон.
* * *
После сооружения фундаментов традиционными способами (кроме фундаментной плиты) необходимо провести ряд мероприятий по гидроизоляции подземной части здания. Данная тема освещена в отдельном материале (см. Гидроизоляция фундаментов и подвала).
Автор текста: М. Тамилин
