Расширенный поиск
Рекомендуем

 

 

Главная  /  Каталог статей  /  Строительство, монтаж, инсталляции

Технологии зимнего строительства

Промышленное строительство не могло зависеть от цикличности теплых периодов в погоде – ни строители, ни механизмы не должны простаивать. Поэтому были разработаны технологии и строительные материалы, с которыми можно работать в условиях отрицательных температур. Они же успешно применяются теперь и в частном строительстве. Однако при одном условии: если технологию соблюдать, а материалы соответствуют зимним стандартам.

Все этапы зимнего строительства отличаются своими характерными особенностями. Но такие, как подготовка грунта, бетонирование и проведение кладочных работ требуют к себе исключительного внимания. Ибо даже незаметное отклонение от технологии может в дальнейшем обернуться серьезным браком.

Подготовка грунта

Планируя строительство дома в зимний период, необходимо заблаговременно позаботиться о снижении степени промерзания грунта. Для этого достаточно провести следующие мероприятия:

  •  вспахать осенью (вдоль и поперек) поверхность грунта на площадке будущего дома. Это разрушит капиллярную систему грунта, способствующую выходу влаги и тепла. Лучший эффект достигается при глубине вспашки 30 см и последующим боронованием на глубину 7 см. Результат будет еще лучше, если на вспаханном участке организовать задержание снега, который послужит в качестве теплоизолятора; Подготовка грунта облегчает земляные работы
  •  утеплить поверхность грунта полимерной пеной. Слой в 35 см способен снизить глубину промерзания в 6 раз; а температура грунта под пеной в 8 раз выше, чем без нее. Даже в случае сильных морозов экскаватор легко справляется с таким грунтом. Утепление можно произвести и с помощью других материалов: шлаковатными матами, шлаком, пенопластом, опилками; 
  •  засолить грунт, обработав его раствором минеральных солей соляной кислоты. Соль, как известно, понижает точку замерзания воды, а значит и грунта. Выполнять это мероприятие целесообразнее до наступления холодов. 

Прежде чем приступить к рытью котлована в зимнее время, необходимо оттаять мерзлую почву. Разогревают ее разными способами: паром, огнем, электрообогревательными элементами, электрокалориферами. Эту процедуру можно заменить механическим разрушением грунта бульдозером или экскаватором. Если они не могут справиться, применяют более экзотический способ – с участием взрывчатки. Но это уже, как говорится, на любителя…

Бетонирование зимой

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое не всегда сопровождаются полезными явлениями. Бетонные работы зимой особенно щепетильны именно из-за замерзания воды. Кристаллы льда в момент затвердевания бетона рвут связи между его микрочастицами, образуя поры. Качество бетона безнадежно ухудшается. Причем проявляется это не во время строительства, а позже. Поэтому точное соблюдение технологии не каприз проектировщика, а «жестокая» необходимость.

Вариант первый. Бетон без морозоустойчивых добавок. Главное правило заключается в следующем: на протяжении всего цикла – от приготовления, транспортировки, укладки и до полного отвердевания – бетон должна сопровождать положительная температура. Что это значит? – Готовить бетон на основе теплой воды. Транспортную тару обязательно утеплить войлоком, минватой с фанерной обшивкой. Если бетон перевозят в открытых емкостях, их накрывают брезентом (самосвал) или деревянной крышкой (бадья). Утепляться должны даже бетонопроводы и виброхоботы. Основание, на которое ложиться бетон, тоже необходимо прогреть. А после окончания работ поверхность бетона следует тотчас укрыть матами, щитами или другими изолирующим материалом во избежание промерзания бетонной массы.

Вариант второй. Бетон с противоморозными добавками. Эти добавки представляют собой натриевые и кальциевые соли солянистой, азотной и азотистой кислот в различных сочетаниях с мочевиной и друг с другом. Концентрация их в бетонной массе определяется проектировщиком; соотношение компонентов зависит, главным образом, от температуры воздуха и консистенции бетона. Явное преимущество добавок: транспортируя бетон, можно обойтись без утепления тары. А вот перед укладкой в опалубку бетонную массу необходимо догреть паром или методом электродного тока (напряжением до 60 В).

Горячее бетонированиеНужно также принять меры против вымораживания влаги после укладки: все открытые поверхности бетонного монолита следует укрыть. Вообще, запомните правило – пока бетонная масса не отвердеет до уровня заданной прочности, искусственный обогрев нельзя прекращать. В этом случае укрывку лучше делать сухим песком или сухими опилками.

Однако обогрев имеет и свои тонкости. Пользоваться им надо умело и осторожно, ибо чрезмерное усердие может и навредить качеству бетона. Так, например, в тонкостенных конструкциях не рекомендуется использовать электрические методы прогрева из-за риска пересушить бетон; тут быстрее подойдет паропрогрев или инфракрасное излучение.

Применяя паропрогрев, контролируйте температуру бетона: через 2 часа в течение 8 часов после заливки, через 4 часа – последующие 16 часов, затем – один раз в смену до конца процесса прогревания и остывания. Эту процедуру не мешало бы применять и в случае прогрева бетона теплым воздухом, – он может быстро просушить поверхность; чтобы этого не случилось, надо периодически обрызгивать бетон водой.

Инфракрасные обогреватели очень эффективны. Прогревать они могут как открытые поверхности, так и под опалубкой. Поверхность опалубки целесообразно покрыть черной матовой краской, так инфракрасное излучение будет поглощаться лучше. Расстояние между агрегатом и объектом должно быть оптимальным – в пределах 1 – 1,2 м. Перед началом работы обогревателя бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергаментом; процесс проходит слишком интенсивно, влага из бетона может испариться (гораздо быстрее ожидаемого времени) и бетон пересушится.

Какая же температура поверхностного слоя должна быть при искусственном прогреве? – Тут надо учитывать такой момент: температура должна быть достаточной для прогрева всей глубины бетонного монолита и не опасной для его поверхностного слоя. Практика показала, что она не должна превышать 80-90°С.Покрытие и утепление бетонированной поверхности

Если температура воздуха ниже -20°С, бетон лучше прогревать термоактивной опалубкой. Монтируется она из стальных панелей, на которых находятся нагревательные элементы, и наружной термоизоляции. Закончив прогрев, опалубку разбирают, а бетон укрывают брезентом, полиэтиленовой пленкой и шлаковойлочными одеялами.

Кладочные работы

Цементный раствор затвердевает и набирает проектную мощность тем медленнее, чем иже температура воздуха, при которой ведутся работы. При 0°С этот процесс вообще замирает. Дальше уже наступает кристаллизация воды и разрушение связующих элементов раствора. Для успешной работы в зимнее время разработаны специальные способы каменной кладки.

-«Замораживание». Кладку производят теплым раствором, в швах она тотчас замерзает, а затвердевает лишь при наступлении тепла и ее оттаивании. В момент оттаивания кладка наиболее уязвима с точки зрения прочности, поэтому этот способ годится только, для каменных сооружений высотой не более 15 метров.

Зимняя кладкаВо время транспортировки и до подачи на кладку раствор нуждается в утепленной таре. Нормы при этом следующие: при температуре воздуха до -10°С температура раствора при кладке не должна опускаться ниже +5°С, до -20° соответственно ниже +10°С. При ветре свыше 6 м/с температура раствора повышается еще на 5°С, так как при этом раствор быстрее остывает. Его, кстати, необходимо выработать в течение 20-25 минут.

Ни в коем случае не восстанавливайте теплой водой уже замерзший раствор – он теряет прочность. Его возвращают на растворный узел для переработки.

Кладку способом «замораживания» предпочтительно выполнять как можно быстрее; тогда швы между кирпичами или блоками будут уплотняться до замерзания, а это усилит прочность кладки. При технологических перерывах в работе укрывайте зимнюю кладку толем или матами, в крайнем случае – кирпичом. Одна немаловажная тонкость: вертикальность кладки следует очень тщательно проверять – при оттаивании раствора весной незначительные отклонения могут обернуться недопустимыми перекосами. По этой же причине колодцевую кладку желательно производить на растворе, марка которого на одну-две ступени выше летнего норматива, а количество армированных швов лучше удвоить. Кладка фундаментов способом замораживания возможна только из кирпича или камней и боков правильной формы.

Любая кладка дает осадку. В данном случае она будет выше, чем у кладки периода положительных температур. Это обстоятельство надо учитывать, например, при установке оконных блоков – оставлять осадочный зазор не менее 15 мм.

Бутобетонная кладка способом замораживания тоже производится. Однако ее технология несколько отличается от приведенной выше. Суть отличия вот в чем: кладку «выдерживают» в тепле до затвердевания бетона на 50% от нормативного, и только после этого оставляют «домерзать». Все мероприятия связанные с утеплением бутобетонной кладки, схожи с теми, которые осуществляются при зимнем тонировании.Утепление зимней кладки

  •   Кладка с применением противоморозных добавок. Раствор с подобными добавками достигает своей проектной прочности при более низком пороге температур. Следовательно, он станет затвердевать раньше замерзания. Этот способ используется как для наземных, так и для подземных кладок. Добавки те же, что и для зимнего бетонирования. Если кладка выполняется бутовым постелистым камнем, то лучше в качестве противоморозных добавок использовать поташ и натриевую соль азотистой кислоты (нитрат натрия). Раствор перед использованием должен иметь температуру не ниже +5°С, а замерзший раствор ни в коем случае нельзя использовать (даже отогрев горячей водой); выработать его необходимо до начала схватывания.
  •   Кладка с прогревом. Способ похож не «замораживание», но оттаивание в этом случае устраивается искусственно. Помещение отогревается любыми доступными способами: электрокалориферами, тепловыми пушками и т.д. Температура должна быть от +30°С до +50°С. До какого состояния прогревать помещение, устанавливает проектировщик. 

Итак, подведем итоги. Зимнее строительство вполне возможно, если строго соблюдать все рекомендации по материалам и условиям работы. Качество бетонирования или кладки всецело будет зависеть от вашего понимания: вода – продукт тонкий, не допускает небрежного к себе отношения. Что касается больших энергетических затрат, то они отчасти окупаются низкой стоимостью рабочей силы в зимний период, когда стройки в основном приостановлены. Остальное – доплата за срочность.

11.04.2011
Автор текста: М. Тамилин



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.

Карта сайта|Контакты|Политика конфиденциальности