Логин(Регистрация) Пароль(Забыли?)

Расширенный поиск

Объявления
07.06.2018
Входные металлические двери voldoor
28.05.2010
Новый коттедж в тихой деревеньке
20.05.2010
Лестницы, двери, арки, вешалки, предметы интерьера
17.05.2010
Материалы для утепления фасадов от производителя
все объявления

Наши партнеры
все партнеры
Рекомендуем

 

 




Проверить аттестат


Технологии зимнего строительства


Технологии зимнего строительства

Промышленное строительство не могло зависеть от цикличности теплых периодов в погоде – ни строители, ни механизмы не должны простаивать. Поэтому были разработаны технологии и строительные материалы, с которыми можно работать в условиях отрицательных температур. Они же успешно применяются теперь и в частном строительстве. Однако при одном условии: если технологию соблюдать, а материалы соответствуют зимним стандартам.

Все этапы зимнего строительства отличаются своими характерными особенностями. Но такие, как подготовка грунта, бетонирование и проведение кладочных работ требуют к себе исключительного внимания. Ибо даже незаметное отклонение от технологии может в дальнейшем обернуться серьезным браком.

Подготовка грунта

Планируя строительство дома в зимний период, необходимо заблаговременно позаботиться о снижении степени промерзания грунта. Для этого достаточно провести следующие мероприятия:

  •  вспахать осенью (вдоль и поперек) поверхность грунта на площадке будущего дома. Это разрушит капиллярную систему грунта, способствующую выходу влаги и тепла. Лучший эффект достигается при глубине вспашки 30 см и последующим боронованием на глубину 7 см. Результат будет еще лучше, если на вспаханном участке организовать задержание снега, который послужит в качестве теплоизолятора; Подготовка грунта облегчает земляные работы
  •  утеплить поверхность грунта полимерной пеной. Слой в 35 см способен снизить глубину промерзания в 6 раз; а температура грунта под пеной в 8 раз выше, чем без нее. Даже в случае сильных морозов экскаватор легко справляется с таким грунтом. Утепление можно произвести и с помощью других материалов: шлаковатными матами, шлаком, пенопластом, опилками; 
  •  засолить грунт, обработав его раствором минеральных солей соляной кислоты. Соль, как известно, понижает точку замерзания воды, а значит и грунта. Выполнять это мероприятие целесообразнее до наступления холодов. 

Прежде чем приступить к рытью котлована в зимнее время, необходимо оттаять мерзлую почву. Разогревают ее разными способами: паром, огнем, электрообогревательными элементами, электрокалориферами. Эту процедуру можно заменить механическим разрушением грунта бульдозером или экскаватором. Если они не могут справиться, применяют более экзотический способ – с участием взрывчатки. Но это уже, как говорится, на любителя…

Бетонирование зимой

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое не всегда сопровождаются полезными явлениями. Бетонные работы зимой особенно щепетильны именно из-за замерзания воды. Кристаллы льда в момент затвердевания бетона рвут связи между его микрочастицами, образуя поры. Качество бетона безнадежно ухудшается. Причем проявляется это не во время строительства, а позже. Поэтому точное соблюдение технологии не каприз проектировщика, а «жестокая» необходимость.

Вариант первый. Бетон без морозоустойчивых добавок. Главное правило заключается в следующем: на протяжении всего цикла – от приготовления, транспортировки, укладки и до полного отвердевания – бетон должна сопровождать положительная температура. Что это значит? – Готовить бетон на основе теплой воды. Транспортную тару обязательно утеплить войлоком, минватой с фанерной обшивкой. Если бетон перевозят в открытых емкостях, их накрывают брезентом (самосвал) или деревянной крышкой (бадья). Утепляться должны даже бетонопроводы и виброхоботы. Основание, на которое ложиться бетон, тоже необходимо прогреть. А после окончания работ поверхность бетона следует тотчас укрыть матами, щитами или другими изолирующим материалом во избежание промерзания бетонной массы.

Вариант второй. Бетон с противоморозными добавками. Эти добавки представляют собой натриевые и кальциевые соли солянистой, азотной и азотистой кислот в различных сочетаниях с мочевиной и друг с другом. Концентрация их в бетонной массе определяется проектировщиком; соотношение компонентов зависит, главным образом, от температуры воздуха и консистенции бетона. Явное преимущество добавок: транспортируя бетон, можно обойтись без утепления тары. А вот перед укладкой в опалубку бетонную массу необходимо догреть паром или методом электродного тока (напряжением до 60 В).

Горячее бетонированиеНужно также принять меры против вымораживания влаги после укладки: все открытые поверхности бетонного монолита следует укрыть. Вообще, запомните правило – пока бетонная масса не отвердеет до уровня заданной прочности, искусственный обогрев нельзя прекращать. В этом случае укрывку лучше делать сухим песком или сухими опилками.

Однако обогрев имеет и свои тонкости. Пользоваться им надо умело и осторожно, ибо чрезмерное усердие может и навредить качеству бетона. Так, например, в тонкостенных конструкциях не рекомендуется использовать электрические методы прогрева из-за риска пересушить бетон; тут быстрее подойдет паропрогрев или инфракрасное излучение.

Применяя паропрогрев, контролируйте температуру бетона: через 2 часа в течение 8 часов после заливки, через 4 часа – последующие 16 часов, затем – один раз в смену до конца процесса прогревания и остывания. Эту процедуру не мешало бы применять и в случае прогрева бетона теплым воздухом, – он может быстро просушить поверхность; чтобы этого не случилось, надо периодически обрызгивать бетон водой.

Инфракрасные обогреватели очень эффективны. Прогревать они могут как открытые поверхности, так и под опалубкой. Поверхность опалубки целесообразно покрыть черной матовой краской, так инфракрасное излучение будет поглощаться лучше. Расстояние между агрегатом и объектом должно быть оптимальным – в пределах 1 – 1,2 м. Перед началом работы обогревателя бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергаментом; процесс проходит слишком интенсивно, влага из бетона может испариться (гораздо быстрее ожидаемого времени) и бетон пересушится.

Какая же температура поверхностного слоя должна быть при искусственном прогреве? – Тут надо учитывать такой момент: температура должна быть достаточной для прогрева всей глубины бетонного монолита и не опасной для его поверхностного слоя. Практика показала, что она не должна превышать 80-90°С.Покрытие и утепление бетонированной поверхности

Если температура воздуха ниже -20°С, бетон лучше прогревать термоактивной опалубкой. Монтируется она из стальных панелей, на которых находятся нагревательные элементы, и наружной термоизоляции. Закончив прогрев, опалубку разбирают, а бетон укрывают брезентом, полиэтиленовой пленкой и шлаковойлочными одеялами.

Кладочные работы

Цементный раствор затвердевает и набирает проектную мощность тем медленнее, чем иже температура воздуха, при которой ведутся работы. При 0°С этот процесс вообще замирает. Дальше уже наступает кристаллизация воды и разрушение связующих элементов раствора. Для успешной работы в зимнее время разработаны специальные способы каменной кладки.

-«Замораживание». Кладку производят теплым раствором, в швах она тотчас замерзает, а затвердевает лишь при наступлении тепла и ее оттаивании. В момент оттаивания кладка наиболее уязвима с точки зрения прочности, поэтому этот способ годится только, для каменных сооружений высотой не более 15 метров.

Зимняя кладкаВо время транспортировки и до подачи на кладку раствор нуждается в утепленной таре. Нормы при этом следующие: при температуре воздуха до -10°С температура раствора при кладке не должна опускаться ниже +5°С, до -20° соответственно ниже +10°С. При ветре свыше 6 м/с температура раствора повышается еще на 5°С, так как при этом раствор быстрее остывает. Его, кстати, необходимо выработать в течение 20-25 минут.

Ни в коем случае не восстанавливайте теплой водой уже замерзший раствор – он теряет прочность. Его возвращают на растворный узел для переработки.

Кладку способом «замораживания» предпочтительно выполнять как можно быстрее; тогда швы между кирпичами или блоками будут уплотняться до замерзания, а это усилит прочность кладки. При технологических перерывах в работе укрывайте зимнюю кладку толем или матами, в крайнем случае – кирпичом. Одна немаловажная тонкость: вертикальность кладки следует очень тщательно проверять – при оттаивании раствора весной незначительные отклонения могут обернуться недопустимыми перекосами. По этой же причине колодцевую кладку желательно производить на растворе, марка которого на одну-две ступени выше летнего норматива, а количество армированных швов лучше удвоить. Кладка фундаментов способом замораживания возможна только из кирпича или камней и боков правильной формы.

Любая кладка дает осадку. В данном случае она будет выше, чем у кладки периода положительных температур. Это обстоятельство надо учитывать, например, при установке оконных блоков – оставлять осадочный зазор не менее 15 мм.

Бутобетонная кладка способом замораживания тоже производится. Однако ее технология несколько отличается от приведенной выше. Суть отличия вот в чем: кладку «выдерживают» в тепле до затвердевания бетона на 50% от нормативного, и только после этого оставляют «домерзать». Все мероприятия связанные с утеплением бутобетонной кладки, схожи с теми, которые осуществляются при зимнем тонировании.Утепление зимней кладки

  •   Кладка с применением противоморозных добавок. Раствор с подобными добавками достигает своей проектной прочности при более низком пороге температур. Следовательно, он станет затвердевать раньше замерзания. Этот способ используется как для наземных, так и для подземных кладок. Добавки те же, что и для зимнего бетонирования. Если кладка выполняется бутовым постелистым камнем, то лучше в качестве противоморозных добавок использовать поташ и натриевую соль азотистой кислоты (нитрат натрия). Раствор перед использованием должен иметь температуру не ниже +5°С, а замерзший раствор ни в коем случае нельзя использовать (даже отогрев горячей водой); выработать его необходимо до начала схватывания.
  •   Кладка с прогревом. Способ похож не «замораживание», но оттаивание в этом случае устраивается искусственно. Помещение отогревается любыми доступными способами: электрокалориферами, тепловыми пушками и т.д. Температура должна быть от +30°С до +50°С. До какого состояния прогревать помещение, устанавливает проектировщик. 

Итак, подведем итоги. Зимнее строительство вполне возможно, если строго соблюдать все рекомендации по материалам и условиям работы. Качество бетонирования или кладки всецело будет зависеть от вашего понимания: вода – продукт тонкий, не допускает небрежного к себе отношения. Что касается больших энергетических затрат, то они отчасти окупаются низкой стоимостью рабочей силы в зимний период, когда стройки в основном приостановлены. Остальное – доплата за срочность.

11.04.2011
Автор текста: М. Тамилин
Добавил: Михаил Тамилин



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.







Другие статьи по этой теме:

Коттедж: кладка плюс каркас
Коттедж: кладка плюс каркас

Многие отечественные застройщики стараются избегать каркасной технологии, отдавая предпочтение традиционной стеновой кладке. В то же время им приходится отказываться и от всех преимуществ «каркаса», включая его более скромную стоимость.

Деревянные дома: материалы и технологии
Деревянные дома: материалы и технологии

Многие застройщики, вопреки всевозможным рекламным компаниям какой-нибудь строительной новинки, делают выбор в пользу старой доброй древесины. Пользуясь народным доверием к этому материалу, производители расширили спектр деревянной продукции, и в состоянии удовлетворить сегодня любые потребности.

Об отделке фасадов домов из клееного бруса
Об отделке фасадов домов из клееного бруса

Технология склеивания высушенных досок позволяет создавать прекрасный строительный материал: не только красивый, но и обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Дома из такого бруса не нуждаются в дополнительной отделке. Тем не менее, отделка фасадов позволяет создать неповторимый облик дома и обеспечить его дополнительную защиту от внешних воздействий.

Мансарда с аттиковой стеной или без нее
Мансарда с аттиковой стеной или без нее

В этой статье речь пойдет об аттиковой стене – конструкции несложной, но очень важной для здания. При ее проектировании часто допускаются ошибки, в результате которых пространство мансарды получается неэргономичным и некомфортным для проживания.



Карта сайта|Онлайн-консультанты|Обратная связь|Политика конфиденциальности