Вынужденные перерывы в строительстве, вызванные зимними холодами, отдаляют нас от долгожданного момента заселения и растягивают стройку на годы. Между тем есть немало положительных моментов, которые может предложить «не сезон», и если их правильно использовать, то удастся не только вести строительство в режиме «нон-стоп», но и сэкономить часть финансов.
Заморозка строительства порой является неизбежностью, однако сегодняшние реалии и значительно возросшая цена простоя дают повод пересмотреть сложившиеся устои. Крайним температурным рубежом, за которым строительство абсолютно точно выгоднее приостановить считается -20°С. Поскольку далеко не везде в России зимой стоят сильные холода, то в ряде климатических зон стройка может продолжаться всю зиму.
Фундамент зимой
Ситуация, когда рытье котлована решаются проводить при отрицательных температурах, возникает нечасто. И все же надо отметить, что это возможно, правда, при условии, что гидрологические и геологические исследования участка, помогающие определить тип будущего фундамент, будут проведены еще в теплое время. Лучше других подходят к зимней разработке сухие песчаные, гравелистые и щебенистые грунты. Они легче поддаются уплотнению, а после оттаивания дают меньшую осадку.
Мерзлая земля при устройстве фундамента по некоторым статьям даже более удобна, чем теплая. Зимой можно не опасаться затопления котлована или размокания его дна. Однако вести заливку по замороженному грунту нельзя, поскольку в таком случае после размораживания повышается вероятность просадки грунта вследствие резкого уменьшения несущей способности грунта. Дно котлована перед бетонными работами необходимо будет разморозить. Разумеется, чем ниже температура грунта, тем труднее будет произвести его оттаивание.
Важно создать такие условия укладки бетона, при которых его отвердение произойдет до замерзания. Одним из способов создания таких условий является использование специальной теплой опалубки (термос). Также можно поднять температуру бетона до +40…+60°С при помощи предварительного прогрева ТЭНами или инфракрасными излучателями. План такого рода работ обычно разрабатывают специалисты. Они вычисляют необходимую температуру бетона, учитывая теплопроводные характеристики имеющейся опалубки, для того, чтобы его отвердение произошло до того, как он остынет до отрицательных температур. Если же отвердение не успеет произойти, то когда во время первой же оттепели, бетон разморозится и продолжит твердение. Однако если к тому времени уже будет снята опалубка, то фундамент попросту расползется.
Чтобы этого не случилось очень важно использовать бетон с противоморозными добавками. Основу таких добавок может составлять хлорид натрия, хлорид кальция, формиат или нитрит натрия (ФН-С), поташ и прочие вещества, понижающие температуру замерзания воды. Количество противоморозных добавок находится в пределах 3-16% от массы цемента в бетоне и определяется на основе расчета, учитывающего температуру воздуха. Таким образом, можно получить бетоны, твердеющие при отрицательных собственных температурах.
Сегодня на рынке присутствует ряд противоморозных добавок, в частности «Морозо-бет» и «Морозо-пласт» (BARWA SAM, Польша), PLASTIMIX (DEN BRAVEN, Германия), ANTIGELO S LIQUIDО (MAPEI, Италия).
Возведение стен
Если фундамент выполнялся при отрицательных температурах, то его обязательно следует нагрузить, чтобы весной он смог противостоять естественным подвижкам грунта. Более того, в строительной практике бывают даже такие случаи, когда зимнее строительство более выгодно. Речь, конечно же, идет о деревянных домах, которые строят из свежесрубленного «зимнего» леса, а также о каркасных технологиях строительства. Считается, что зимнее бревно, в котором остановлено движение соков, менее склонно к растрескиванию и деформации. Кроме того, на холоде не развивается грибок, равно как и бактерии, поражающие древесину. За зиму древесина успевает вымораживаться, обеспечивая при этом наиболее равномерную усадку дома.
Хотя деревянное строительство и является самым легким и быстрым в условиях отрицательных температур, работа с холодным деревом все же требует определенной квалификации. Дело в том, что на морозе древесина становится хрупкой, увеличивая тем самым вероятность возникновения трещин и незапланированных отколов при не острожном с нею обращении.
Намного требовательнее возведение стен из кладочных материалов. Все трудности при этом связаны с необходимостью поддерживать температуру кладочного раствора в пределах той, при которой этот раствор сможет отвердеть. Для кладки используют только специальные противоморозные добавки. Специалисты рекомендуют при этом увеличить марку цемента на пару ступеней. Важно также, чтобы кладочный камень был тщательно очищен от наледи и снега.
Раствор для кладки готовят на теплой воде. Ее температура выбирается с таким расчетом, чтобы раствор мог отвердеть до момента замерзания. Если на дворе до -10°С, то температура готового раствора не должна быть ниже +5°С; если -10…-20°С, то температура – не ниже +10°С.
Не следует готовить сразу большую порцию строительного раствора. Она должна быть выработана в течение 20-30 минут. Поскольку раствор на морозе будет быстро остывать, кладку необходимо вести как можно быстрее; при этом должна сохраняться ее аккуратность. Такая работа под силу только квалифицированным каменщикам, имеющим опыт зимней кладки.
Ни в коем случае нельзя пытаться подогреть остывший строительный раствор, добавляя в него горячую воду. При оттаивании такой раствор становится рыхлым, следовательно, его прочность существенно снижается.
Технология зимней кладки несколько отличается от обычной. Раствор нужно накладывать на кирпичи короткими грядками, чтобы он не успел остыть. Оптимальное количество кирпичей под грядкой – 5-7 штук. Кладку стены нужно стараться вести не длинными рядами и вертикальными участками, чтобы швы успевали максимально уплотниться под нагрузкой. К тому же кладка вертикальными участками не способствует рассредоточению тепла раствора. Еще лучше использовать подогретый кирпич, например, прогревая поддон перед кладкой при помощи тепловой пушки. Оконные и дверные проемы нужно стараться заполнять как можно быстрее, чтобы усилить стены.
Для увеличения несущей способности кладки и предотвратить ее весеннюю осадку, необходимо организовать внутренний обогрев помещений. После окончания строительства первого этажа, когда рабочие принялись возводить стены второго, там устанавливают тепловые пушки и в первые 3-5 дней доводят температуру до +30…+50°С. Следующие 4-7 суток там поддерживают температуру +20…+25°С, одновременно производя интенсивную вентиляцию.
Важное замечание! Технологии зимней кладки не подходят для облицовочного кирпича. Его можно класть только при положительных температурах.
Несъемная опалубка из пенополистирола обеспечивает хорошую теплоизоляцию бетону, позволяя тем самым без проблем вести зимнее строительство. При этом бетонную смесь не греют, а просто добавляют к ней противоморозные добавки. Можно быть уверенным, что бетон внутри термоблоков в зимнее время наберет такую же прочность, как при летнем строительстве. Единственное – необходимо обязательно накрывать открытую часть стены листами пенопласта, чтобы произвести термоизоляцию бетона сверху, а также защитить его от возможного попадания снега. Если же на поверхности бетона на следующий день образовался лед, то его нужно удалить, перед тем как выполнять заливку очередного ряда термоблоков.
Крыша круглый год
С точки зрения технологии устройство крыши зимой ничем не отличается от летнего. Низкая влажность, которой обычно сопровождаются морозы, только на руку при сооружении деревянной стропильной конструкции. Но полностью собрать кровельный пирог можно только в том случае, когда используемая древесина будет сухой. Если древесина имеет высокую влажность, то последняя постепенно перейдет в утеплитель. Кроме того, не все кровельные материалы допускают укладку при низких температурах. Например, битумную черепицу нельзя класть при температурах ниже +5°С. При укладке имеют температурное ограничение и еврорубероиды. На это нужно обращать внимание еще при планировании строительства и закупке материалов.
Поскольку крышу желательно накрыть поскорее, то целесообразно выбирать такую кровлю, которая не имеет температурных ограничений по укладке. Таких кровель немало: натуральная черепица (в т.ч. цементно-песчаная), металлочерепица, листовой металл (фальцевые кровли), шифер и прочие. Перед укладкой кровли в зимний период нужно выбрать наиболее благоприятный погодный момент, т.к. снегопад или ветер могут сильно затруднить этот процесс.
* * *
Если в течение зимы планируется и утеплить здание, то нужно выбирать те технологии утепления, которые не чувствительны к низким температурам. К примеру, мокрые методы, а также обилицовка фасада клинкером на морозе невозможны. В любом случае, нужно выждать пока кладка хорошенько просохнет, и только тогда приступать к внешнему утеплению, иначе влага перейдет от стен к утеплителю. С этой точки, впрочем, как и с любой другой, в данном случае наиболее выгоден вентилируемый теплый фасад, т.к. лишняя влага полностью выветрится.
Подготавливаясь к зимнему строительству, нужно также позаботиться о сооружении мест обогрева для строителей, а также об освещении стройплощадки, поскольку зимой световой день очень короткий.
Автор текста: М. Тамилин
