Расширенный поиск
Рекомендуем

 

 

Главная  /  Каталог статей  /  Бани, сауны

Строительство бани

Сколько бы видов бань не существовало, для нас лучше всего подходит русская баня или финская сауна. И дело здесь не столько в традициях, сколько в особенностях климата и оздоровительном эффекте, ради которого мы собственно и ходим в баню. Турецкий хаммам или японская баня офуро вряд ли смогут стать альтернативой традиционной русской бане. Посещать их можно разве что для разнообразия, но не постоянно. Можно привести массу веских доводов в пользу русской бани и финской сауны, однако в данной статье речь пойдет об их строительстве.

Немного о печах

Банная печь является ее «пламенным сердцем». От качества печи зачастую зависит эффективность самой бани. Печи для бань могут быть кирпичными или стальными. Дровяная кирпичная печь по срокам кладется около месяца. Чтобы истопить баню, где установлена такая печь, понадобится несколько часов. Стальные печи быстро устанавливаются и топятся в течение часа, по истечении которого температура в парной поднимается до 60-80° С, при условии, что их мощность соответствует объему бани. Не уступает стальная печь кирпичной и по качеству пара. Как правило, их стараются делать с выносными топками, но есть и модели, которые топятся из парной. Между тем выносная топка не только удобнее внутренней, но и способна стать хорошим украшением предбанника, если установить на нее дверцы из огнестойкого стекла.

ПечьНередко в современных банях установлены электрические каменки, однако дровяная печь дает гораздо мягкий пар, являющийся неизменным атрибутом именно русской бани. Электронагреватели более уместны в финских саунах, хотя и там дровяные печи предпочтительнее электрических.

Дровяные печи устроены таким образом, что их наружный блок не разогревается до высоких температур, однако вокруг него все равно лучше сделать кирпичное ограждение, хотя бы в целях пожарной безопасности. С той же целью над печью монтируют лист теплозащитный экран из полированной нержавейки, который будет отражать тепло и не допускать потемнение деревянной отделки. Поскольку баня традиционно делается из дерева, вопросам пожарной безопасности необходимо уделять особое внимание. По статистике причиной большинства возгораний в банях являются дымоходы, построенные с грубыми нарушениями технологий, либо нечищеные долгое время. Уязвимым местом бани является проход для печной трубы, который по правилам пожарной безопасности должен быть выполнен в виде специального защитного проходного узла. В качестве труб сегодня лучше всего использовать модульные дымоходы из полированной стали со слоем специальной теплоизоляции.

Определение размера бани

Самая простая конструкция русской бани подразумевает наличие всего двух помещений: предбанника и парной (она же мыльня или помывочная). Поскольку все тепло от основной печи достается парилке, для отопления предбанника устанавливают отдельную печь (буржуйку или стационарную). Внутри парной обязательно устанавливаются лежаки (полки), на которых не только лежат, но и сидят, потому между верхней полкой и потолком должно быть не менее метра. Простейшая баня может иметь размеры 2,5 х 4,5.

Более расширенный вариант бани состоит, кроме парной и предбанника, еще из прихожей и комнаты для раздевания. В бане устанавливается кирпичная печь соответствующей мощности, которая также является и каменкой. Печь устанавливается в углу предбанника. Рядом с ней необходимо предусмотреть место для дров. В саму печь встраивают змеевик или емкость для воды. Передняя стенка печи отапливает помещение предбанника.

Сауны устраивают в основном в домах или даже квартирах многоэтажек. Площадь таких саун может быть совсем маленькой – все зависит от того, сколько места отводится для ее расположения. Минимальные размеры сауны считаются 1,8 х2 м. Она представляет собой маленькое термоизолированное помещение, внутри обитое кедром, с установленным электрическим нагревом. Оптимальным размером для семейной сауны является – 2,4х2,5 м. Внутри нее устанавливают Г-образные скамьи в два яруса для экономии площади. В более просторных саунах скамьи располагаются параллельно друг другу или П-образно.

Высоту бани необходимо сделать минимальной. Если она делается исключительно для семейного использования, то за высоту парилки (сауны) берут рост самого высокого члена семьи плюс 10 см. Каждый лишний сантиметр высоты потребует дополнительной температуры, а значит и топлива.

Основная скамья или полка делается чуть выше уровня камней в печке, находящихся примерно в метре от пола. Стандартной высотой семейной бани считается 210 см.

Фундамент

Деревянные бани можно строить на ленточном фундаменте, но предпочтительнее будет столбчатый, поскольку являются более экономичными. Иногда бетонные сооружения делают на «стульях» – вкопанных деревянных столбах, которые перед закапыванием обжигают на огне. Такая процедура поможет древесине дольше сохраниться в грунте. Однако чаще столбчатый фундамент делают из железобетона, бута или кирпичной кладки. Столбы необходимо располагать под всеми углами строения и в местах сопряжений внутренних стен с наружными. Для больших бань, между угловыми столбами закладывают промежуточные. В любом случае расстояние от столба до столба не должно превышать двух метров. Глубина закладки столбов зависит от глубины промерзания грунта, к которой прибавляют 10-25 см. Особое внимание следует уделять соблюдение вертикальности столбов, поскольку на них будет оказана существенная нагрузка, а бетон и кирпич, как известно, плохо сопротивляются растягивающим напряжениям.

Наиболее качественным считается столбчатый фундамент, заложенный буровым методом. В этом случае в грунте на нужную глубину пробуривают скважину диаметром 240 мм, в которую вставляют отрезок асбестоцементной трубы и наполняют ее на одну треть бетоном. Сразу после этого трубу приподнимают, чтобы бетон, находящийся в ней, вылился, образуя под ней расширенное основание (пятку). Затем трубу наполняют бетоном до 10 см отметки ниже торца, после чего бетон уплотняют, а в центр трубы вставляют стальную арматуру. Как только бетон наберет прочность на столбы можно устанавливать балки нижней обвязки или нижний венец банного сруба. Для лучшей связки стены крепят к фундаменту при помощи анкеров, заводя их в полые торцы труб на 10 см с последующей заливкой бетонной смесью. При отсутствии асбестоцементных труб, скважины можно заполнять бетоном и без них, но в этом случае необходимо использовать заполнитель в виде щебня или каменного боя. Недостаток этого метода состоит в том, что после работы бура скважины имеют коническую форму с утолщением вверху. Такая форма будет способствовать выталкиванию столбов из грунта во время его промерзания. Чтобы этого не случилось можно использовать кровельную жесть для изготовления цилиндрической опалубки, составляющей верхнюю половину скважины.

Стены

Деревянные бани лучше всего строить из оцилиндрованных бревен, которые уже имеют четко подогнанные формы пазов и замков. Благодаря этому зазоры венцов дома получаются минимальными, а сами бревна могут сочленяться под любым углом. Кроме того, оцилиндрованное бревно не нуждается в отделке и имеет красивый вид, подчеркивая традиции деревянного строительства.

Брусья для стен изготавливают из бревен, опиленных четырьмя кантами 150х150 мм. На каждый брус при соединении приходится минимум по два нигеля, длиной 100 мм и диаметром 30 мм. Брусья в углах чаще сопрягают в «в лапу» или «в шпунт. К слову, на Руси были известны более 50 разных способов сопряжений бревен, например, такие, как «в ус», «в ласточкин хвост», «в чашу», «в лапу» и другие. Считается, что чаша или другие элементы, вырубленные топором, способствуют более долгому сохранению древесины, чем при ее отпиле. Топор, как бы, закупоривает волокна при ударе, что делает древесину менее гигроскопичной, а, следовательно, и противостоящей гниению.

Уровень теплоизоляции, как и срок жизни бани, во многом обусловлены шириной паза. Качество же ее зависит от сортности бревен, и соответственно их стоимости. Отборные бревна должны быть без малейших признаков плесени и с минимальным количеством сучков. Не следует делать пазы треугольной формы – она должна быть полукруглой, иначе бревно даст продольную трещину. Оптимальной шириной паза при строительстве бревенчатых бань считается 80 мм. Слишком узкий паз уменьшает термоизоляционные свойства стены, а слишком широкий делает более низким венец. В толстом месте бревна ширина паза может доходить до 20 см. После осадки бани, стены можно обшить доской или рейкой для уменьшения их продуваемости. Цельные бревна хвойных пород хорошо «дышат» и баня из них практически не нуждается в дополнительной вентиляции (если не считать проемов для быстрого проветривания). Рубленые бани ценят и финны, отдавая предпочтения все тем же хвойным породам.

Крыша

При строительстве деревянных бань крышу чаще всего делают односкатной или двухскатной. В основном это простые конструкции, состоящие из стропил (висячих или наслонных), обрешетки и кровли. Наслонные стропила целесообразно применять в односкатных крышах. Если баня каркасная или кирпичная, то между крышей и стенами находится деревянный мауэрлат. Стропильные ноги притягивают к стенам при помощи резьбовых стальных шпилек связанных с опорными элементами, чтобы крышу не снесло ветром.

Особых требований к кровельному материалу при строительстве бань нет. Здесь можно использовать любую из известных кровель, однако следует учитывать ее вес при проектировании крыши. Например, модные сегодня в Финляндии крыши для бань из дерна требуют усиленной конструкции. В этом случае крыша должна выдерживать: сплошной настил из досок, два слоя рубероида (верхний с защитной посыпкой), уложенных на битумную мастику, и слой травяного дерна. Этот, довольно «экзотический» вид кровли, обладает не только эстетическими качествами, но и обеспечивает отличную теплоизоляцию.

21.01.2010
Автор текста: М. Тамилин



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.

Карта сайта|Контакты|Политика конфиденциальности