Если при создании кровельного пирога крыши дома с мансардой были допущены ошибки, то очень скоро они дадут о себе знать. Когда говорят о таких ошибках, то всегда имеют в виду, в первую очередь, неправильную укладку пароизоляции. Это удивительно, но некоторые незадачливые застройщики пароизоляцию вообще не укладывают, накрывая обычным полиэтиленом утеплитель, о чем потом сильно жалеют.
Кровельный пирог является технологической конструкцией. Очень важно понимать, что кроме функции гидроизоляции, возлагаемой на кровлю, крыша мансарды выполняет еще и теплоизоляционную функцию. Сопротивление теплопередаче мансардной крыши должно соответствовать норме для конкретной температурной зоны. Так, если дом находится в столичном регионе, то согласно СНИП-II-3-79 табл.1а и 1б и СП-41-99 для утепления мансардной крыши понадобится 18,5-сантиметровый слой минеральной ваты плотностью 50 кг/м³.
В принципе крыши можно утеплять не только волокнистыми утеплителями, но, тем не менее, именно минеральная или каменная вата для этих целей используется чаще всего. По крайней мере, на скатных мансардных крышах. Почему именно вата? Прежде всего, из экономических соображений. Впрочем, можно утеплить крышу и пенопластом, но материальная выгода от этого будет небольшой, а экология здания и его пожаробезопасность снизится. При этом пароизоляцию все равно придется устраивать, а вот вентиляционный зазор над пенопластом по строительным нормативам делать запрещается. Таким образом, существует риск увлажнения пенопласта, а этот материал может набрать очень много влаги, особенно если ей некуда будет деваться.Экструдированный пенополистирол мог бы успешно заменить пенопласт в кровельном пироге, но он намного дороже минеральной ваты, а при слое 150-200 мм это будут довольно не маленькие расходы. Пробковый агломерат, эковата, ППУ, пеностекло – все эти утеплители по своему хороши, тем не менее, пока для отечественного застройщика остаются экзотикой. Да и строительные бригады в своем большинстве не умеют работать с ними. Правда, и с минеральной ватой они зачастую портачат, – вот и приходится потом застройщику копаться в Интернете в поиске методик исправления строительных «косяков».
Симптомы нарушения пароизоляции мансарды. При значительных повреждениях пароизоляции наступает пропитывание утеплителя влагой, что в последствие приводит к мокрым пятнам на потолке мансарды. Но место расположения мокрого пятна далеко не всегда указывает на место повреждения пароизоляции. В конце концов, точно такое же пятно может появиться и при протечках крыши. Таким образом, мокрые пятна дают сигнал, что кровельный пирог нарушен, однако причин может быть две – разрыв пароизоляции или разгерметизация кровли.
Симптомом, конкретно указывающим на проблемы с пароизоляцией, является продувание по углам, в местах стыков обшивки или в розетках. Проявляются эти признаки сильнее всего зимой, когда присутствует большая разница внутренней и наружной температуры.
Известно, что волокнистые утеплители при намокании резко теряют свои теплоизоляционные свойства, что, впрочем, характерно и для всех прочих видов утеплителей, впитывающих воду. Откуда же в толщу утеплителя попадает вода? Она проникает сквозь разрывы или неплотности пароизоляции сначала в виде пара, который затем конденсируется при столкновении с холодным воздухом и выпадает в виде конденсата. Минеральная вата напитывается водой, как губка, оседает и перестает выполнять свою функцию, т.е. перестает изолировать помещение от холода. Вода же, находящаяся в ней, стекает вниз по пароизоляции, увлажняя при этом сухие участки утеплителя. На мансарде от этого становится холодно и сыро.
Чтобы пар не попадал в утеплитель, необходимо изолировать последний со стороны помещения. При этом все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы, а концы – выведены на стены. Если пленка крепится скобами, то места крепления также должны герметизироваться скотчем или специальным герметиком. Аналогичным способом герметизируются все проходные отверстия, швы вокруг мансардных окон и труб отопления. Для этого применяются специальные двухсторонние клейкие ленты, пасты и клеи-герметики. Обычные, например, силиконовые или акриловые герметики в данном случае непригодны, поскольку они имеют плохую адгезию к пленке.
Для определения конкретного дефекта кровельного пирога правильнее всего воспользоваться помощью специалиста, у которого имеется соответствующая аппаратура. Чаще всего специалисты пользуются тепловизорами, на которых отчетливо видны места промерзания ваты. Разобравшись на месте с конфигурацией крыши, специалист определяет вероятные эпицентры сквозной диффузии пара. Более точные координаты определяются при помощи другого прибора – термонанометра. С помощью этих двух приборов обнаруживаются места, которые необходимо вскрывать для восстановления теплоизоляционного слоя. Такой подход сокращает до минимума объемы ремонтных работ. В противном случае пришлось бы разбирать всю крышу.
Ремонт пароизоляции можно провести как изнутри помещения, так и через кровлю. Последний вариант потребует нарушения сразу нескольких слоев, а именно кровли, подкровельной мембраны и утеплителя. Но именно этот способ ремонта домовладельцы выбирают чаще всего, когда не хотят нарушать дорогостоящую внутреннюю отделку. Однако частичный демонтаж кровли возможен не всегда. Например, если кровля фальцевая или из гибкой черепицы, то демонтировать придется целый скат или в лучшем случае его большую площадь. В таком случае затраты на ремонт пароизоляции с наружной стороны будут неоправданно большими.
Есть два способа поправить пароизоляцию с внешней стороны, и оба они оставляют старую пароизоляцию в конструкции крыши.
Первый способ предусматривает применение обычных пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением диффузии пара. Такие пленки укладываются в каждый межстропильный проем, образуя своеобразный желоб. При этом край пленки заводится минимум на 50 мм на стропилу и тщательно проклеивается специальным клеем на основе синтетического каучука или полиуретана. Некоторые мастера дополнительно фиксируют край пленки тонкой рейкой, что явно делает соединение еще более надежным. С одной стороны это увеличивает стоимость и трудоемкость ремонта, но с другой – позволяет надолго забыть о проблемах увлажнения утеплителя. Еще одно преимущество данного способа заключается в том, что стропила остаются паропроницаемыми, а это чрезвычайно важно для их микровентиляции.
При ремонте описанным способом рекомендуется в качестве подкровельной гидроизоляции использовать супердиффузионные мембраны с впитывающим влагу нижним слоем. Дело в том, что через старую пароизоляцию в конструкцию крыши неизбежно будет проникать некоторое количество пара. Впитывающий слой не даст образовавшемуся конденсату капать вниз на утеплитель, а станет его выводить наружу посредством естественной диффузии пара.
Второй способ предполагает применение специальной пароизоляции с переменной паропроницаемостью. Такие пленки наверняка есть и у других производителей, но автору приходилось иметь дело с немецкими пленками DELTA®-Sd-FLEXX производства DÜRKEN. Благодаря переменной паропроницаемости эти пленки можно укладывать поверх стропил. Структура у этих пленок особая: в сухом состоянии они практически не пропускают пар, а при увлажнении среды открывают «поры» и становятся паропроницаемыми. Несмотря, что такие пленки дороже обычных, в целом ремонт с их применением выходит дешевле за счет сокращения трудозатрат и отсутствия необходимости приклеивать концы полотен к стропилам.
Если есть возможность производить ремонт пароизоляции изнутри помещения мансарды, то все надлежащие слои остаются невредимы. Заодно можно увеличить теплоизоляцию крыши. Кроме того, пароизоляция изнутри считается наиболее надежной, т.к. позволяет создать непрерывный паронепроницаемый контур. Если мансарда имеет каркасные аттиковые стены, то пароизоляционную пленку опускают до самого пола. В итоге должно получиться «обитое» пароизоляцией помещение. При этом особое внимание следует уделить герметизации швов. Пароизоляция не должна иметь ни одного прокола. Тщательно просканируйте каждый квадратный сантиметр созданного паробарьера, и при необходимости заклеивайте сквозные отверстия скотчем. Еще лучше использовать фольгированеую пароизоляцию, которая имеет нулевую пропускную способность. Крепление пароизоляции к стропилам производится при помощи скоб, но места их прохода должны быть обязательно надежно герметизированы.
Автор текста: М. Тамилин
