Сегодня трудно себе представить ванную комнату, туалет или кухню без кафельной плитки на полу и стенах. Более того, плитка проникла в прихожую, гостиную и даже спальню. Немудрено, что хорошие плиточники теперь нарасхват, и найти мастера, который уложит дома плитку не так-то просто. Квалифицированные специалисты в основном предпочитают браться за большие объемы, а домашняя ванная и туалет – это, как правило, удел начинающих. Вот и получается, что очень часто будущие мастера учатся на нас, вернее на наших помещениях, нуждающихся в облицовке.
Что означает плиточник высокой квалификации? Прежде всего, это человек, у которого за плечами немалый опыт кладки кафеля, а также имеются все необходимые инструменты для приготовления клеящей смеси, разметки рабочей поверхности, резки и шлифовки плитки, набор фрез для выбирания технологических отверстий в кафеле и прочие принадлежности. Кроме того, хороший плиточник – профессионал. Кладка плитки – это его основное занятие, поэтому, если мастер предпочитает приходить по вечерам, то стоит задуматься о его мастерстве. Квалифицированный плиточник не берет за основу ценообразования своей работы стоимость плитки. Оплата его труда зависит только от объема и сложности задания.
Стоит ли самому класть плитку?
Укладка кафельной плитки занятие кропотливое, требующее усидчивости и аккуратности, но назвать его сложным нельзя.
Если каждую операцию выполнять в точном соответствии с технологией, то хороший результат будет гарантирован. Если вы можете идеально ровно сложить детские кубики, то сможете и качественно уложить плитку. Однако для этого понадобится время, нехватка которого является основной причиной, подталкивающая к поиску мастера.
Сама укладка плитки действительно процедура не сложнее складывания кубиков, но при условии, что она будет приклеена на идеально ровное основание. Какая бы ни была качественная и ровная плитка, при наличии кривизны стен или пола, облицованная поверхность будет повторять рельеф основания, либо плитка не приклеится как следует. Выравнивание стен является работой штукатуров, а не плиточников, однако именно плиточники часто берутся подготавливать основание к отделке.
Итак, плитку вы легко положите и сами, а вот стены лучше поручить штукатурам. Их работу опять же можно выполнить самому, но спешу предупредить, что выравнивание стен – процесс трудоемкий, и стоит хорошо подумать, прежде чем браться за него.
Подготовка стен к облицовке
Тем, кто ни разу не укладывал кафельную плитку, данная информация будет чрезвычайно полезна. Часто бывает так, что облицовывать приходится помещения, стены и пол которых, имеют старую плиточную облицовку. Удаление старой облицовки будет первым, что необходимо сделать. Для того чтобы работа пошла быстрее, следует использовать перфоратор с функцией отбойного молотка. В его патрон вставляется лопатка, и плитка отскакивает на ура. Вручную снятие старой облицовки займет намного больше времени и соответственно сил.
После того, как стены очищены от старой облицовки, необходимо зачистить тем же инструментом стены от старого клеящего состава. Если речь идет о плитке, положенной лет 10-15 назад, то, скорее всего, это будет цементно-песчаная смесь. Она неплохо отстает от штукатурки, хотя в некоторых случаях отходит вместе с ней. Расстраиваться от этого сильно не стоит, поскольку велика вероятность того, что стены все равно придется выравнивать.
В поисках путей наименьшего сопротивления домашние мастера часто идут на стесывание неровностей стен и набрасывание впадин штукатурными массами. Мотивация при этом одна – сэкономить средства на материале. Но на деле далеко не всегда данным способом можно сколько-нибудь эффективно выровнять стену. Гораздо проще удалить старую штукатурку до кирпича и набросать новую – идеально ровную.
Скалывать штукатурку куда легче, чем стесывать по миллиметру выпуклости на стене, постоянно прикладывая к ней длинный уровень. К тому же, качество новой поверхности намного выше, чем тесанной. А, как мы помним, ровная поверхность – залог качественной облицовки. Если плитка дорогая, то ни о каком стесывании стен не может быть и речи. Малейшая кривизна сведет на нет все преимущество плитки с высокоточной геометрией.
Когда штукатурка удалена, следует переходить к новому оштукатуриванию. Стены будут идеально ровными, если воспользоваться направляющими маяками, которые строго вертикально садятся на штукатурный раствор. Сначала устанавливаются крайние маяки, а по ним промежуточные. Для контроля установки пользуются отвесом и длинным жидкостным уровнем. Максимальное рекомендуемое расстояние между маяками – 90 см. Все они должны находиться строго в одной плоскости.
Далее готовится штукатурный раствор, после чего его набрасывают на стену. Лишняя штукатурка снимается правилом, проведенным вдоль маяков. Длина правила должна быть немного больше расстояния между маяками, чтобы им можно было слегка водить в стороны.
Аналогичным образом оштукатуриваются все стены. Если будет облицовываться пол, то его тоже следует выровнять. Для этого на нем делают стяжку, предварительно удалив все предыдущие облицовки и их подложки. Желательно дойти до самого перекрытия и перед заливкой пола выполнить его гидроизоляцию.
Выравнивать пол можно двумя способами: нивелир-массами и цементно-песчаным раствором. Первый способ проще и быстрее, а второй дешевле. Если площадь, предназначенная под выравнивание небольшая, то оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающих масс. Для того чтобы выровнять пол достаточно развести нужное количество специальной сухой смеси водой и вылить на пол, который предварительно гидроизолирован и обложен опалубкой. Однако нивелир-массами нельзя создать уклон, необходимый, например, в душевых на кухне (под слив). В этом случае необходимо делать стяжку по той же технологии, как и при оштукатуривании стен. Опять выставляем маяки строго в горизонтальной или наклонной плоскости (если необходимо), и заполняем пространство между маяками цементно-песчаным раствором в пропорции 1:4. После отвердения стяжки необходимо заполнить раствором стыки со стенами и углы, используя шпатель шириной 15-20 см.
Облицовка кафелем
Ровное основание – это наше все, но есть и еще один фактор, влияющий на ровность облицовки – геометрия плитки. Низкокачественные сорта кафеля получили у профессионалов прозвище «вертолет», которое характеризует их главный недостаток. Форма такой плитки не является идеально плоской. Ее стороны немного скручены наподобие пропеллера. Возможно, такая плитка неплохо летает, но на полу и стенах смотрится, мягко говоря, не очень. Поэтому при желании получить ровную аккуратную плиточную кладку, необходимо выбирать соответственно и качественные сорта плитки, не ниже 2-го. Если плитка вам подошла, а ее геометрия выдержала тесты на плоскость, но имя ее производителя не на слуху, то не спешите переходить к укладке. Сначала замочите одну плитку на 12 часов в воде и посмотрите, не потрескалась ли на ней глазурь. Ели и этот тест сдан на отлично, то плитка действительно качественная.
ВАЖНО! Используйте кафель только по назначению. Плитка для внутренней облицовки не подойдет для наружной, а плитка для стен не подходит для облицовки пола.
Облицовывая плиткой пол, необходимо вначале разложить ее на сухую, чтобы оптимизировать расположение, а надрезанные плитки разместить в местах, где они будут менее заметны. Облицовка пола ведется от стены противоположной к дверям, чтобы не пришлось прыгать через свежеуложенную плитку.
Перед нанесением на поверхность клеящего состава необходимо обработать основание праймером, который свяжет мелкие частицы, повысит адгезию и не даст ему вобрать влагу из клей-цемента. Класть сегодня плитку на цементно-песчаный раствор не целесообразно. Современные клей-цементы, предназначенные специально для приклеивания плитки, включают в себя различные добавки, которые существенно улучшают их свойства.
Консистенция разведенного клей-цемента должна быть такой, чтобы он не тек, но в то же время мог легко размазываться по поверхности. Клей наносится на основание шпателем или кельмой, после чего «причесывается» зубчатым шпателем. Высота зубов шпателя зависит от размеров плитки. При укладке плитки 30х30 см используют шпатель с высотой зуба 10 мм, а для плитки 20х20 см подойдет шпатель с высотой зуба 8 мм. При этом плитка после укладки прижимается к основанию на 1-2 мм. Во время
укладки используются дистанционные крестики, которые обеспечивают ровность швов.
ВАЖНО: бесшовная укладка плитки невозможна, поскольку швы выполняют не только декоративную функцию, но и компенсируют температурные изменения линейных размеров плитки.
Технология облицовывания стен мало чем отличается от облицовки пола. Самое главное – правильно выставить нижний ряд плиток. Облицовка стен ведется от пола. Если он наклонный, то следует отбить понизу горизонталь и вбить в нее маленькие гвозди, на которые будет опираться плитка. Каждая плитка и каждый ряд плиток проверяется жидкостным или лазерным уровнем.
Для резки плитки используют специальные плиткорезы. Этот инструмент обязательно должен быть в наличие, поскольку размеры не кратны размерам кафеля. Угловые сопряжения плиток могут быть задекорированы специальным угловым профилем.
Заделка плиточных швов
Зазоры между плитками должны быть заделаны специальной затиркой – фугой. Некоторые делают это клей цементом, что совершенно неправильно. Затирка должна быть эластичной, прочной и водонепроницаемой. Клей цемент быстро растрескивается на швах и сквозь него под плитку попадает вода.
На современном рынке присутствуют фуги различного назначения. Одни предназначены специально для ванных комнат, другие для внешних работ, третьи для сухих помещений. Также они могут иметь различные цвета, что дает возможность подобрать фуги для любой плитки.
Фуги, находящиеся в виде порошка разводятся водой, однако их очень тяжело смешать без миксера. Готовая фуга имеет консистенцию густой сметаны. Она наносится резиновым шпателем на шов, после чего этим же инструментом снимаются излишки. Для убыстрения процесса можно наполнить фугой пустой картридж от акрилового силикона, и заполнять швы из носика. Когда фуга схватится, нужно вытереть плитку влажной губкой, снимая излишки со швов.
Автор текста: М. Тамилин
