В сравнении с другими материалами, древесина - не самая дорогая, при этом список ее достоинств довольно длинный, а во главе его значится высокий экологический показатель. С недостатками древесины – горючестью и гигроскопичостью – можно бороться современными защитными средствами, позволяющими сохранить экологию материала.
Возможности современных электроинструментов, помноженные на огромный человеческий опыт работы с деревом, дают сегодня превосходные результаты в виде надежных деревянных конструкций, прочной и красивой мебели, предметов обихода, отличающихся долговечностью и натуральностью. Редкий домашний мастер не использует сегодня древесину, ведь работать с ней – одно удовольствие. Правда, поначалу за неимением опыта приходится вспоминать школьные уроки труда.
Простые столярные работы
Первым с чем приходится сталкиваться при работе с деревом – это распиловка. Благо, дерево является материалом мягким, и результат труда не заставляет себя долго ждать.
К большому сожалению, отсутствие пальцев на руке – до сих пор остается явным признаком профессионального столяра. Самая распространенная причина такого рода травм заключается в нарушении техники безопасности во время работы с циркулярной пилой.
При ручной распиловке, материал нужно размещать таким образом, чтобы линия реза находилась справа, а свет падал с лева (если вы, конечно, не левша). Особенно важно тщательно производить разметку деталей, поскольку именно от ее точности будет зависеть правильность форм будущей конструкции. Нужно также учитывать запас, который отойдет при чистовой обработке материала. Для продольного пила это 5-7 дополнительных миллиметров, а для поперечного – 20-40 мм.
Большие объемы работ по дереву целесообразно выполнять механизировано; в других случаях можно обойтись ручными ножовками. Твердые породы такие, как дуб, ясень, бук режутся полотнами с мелкими зубьями, а мягкую древесину легче и быстрее пилить крупными. Цепные пилы дают широкий и довольно грубый пропил, поэтому их в основном используют при черновой резке массивных деталей, а также для резки стволов деревьев и толстых ветвей, например, в саду.
При ручной резке, в самом ее начале, ножовочное полотно может цепляться зубьями за волокна древесины и не давать совершать движение вперед. Кстати, полотно лучковой пилы должно устанавливаться с наклоном зубьев от себя, а не наоборот. Правильнее всего начинать резку движением к себе без нажима, предварительно приставив брусок для того, чтобы полотно не отошло. Многие подставляют в этот момент вместо бруска основание большого пальца левой руки, однако это, кроме того, что травмоопасно, еще и не дает высокой точности реза. Заканчивать резку нужно без нажима на полотно, чтобы отпиливаемый кусок не откололся раньше времени. Для чистового распила многие столяры предварительно увлажняют древесину.
Ручными электропилами следует работать только на верстаке, надежно зафиксировав на нем заготовку. Стационарная циркулярная пила – высокопроизводительный станок, дающий высокую точность резки, однако в домашних мастерских встречается редко. С дисковыми пилами нужно быть предельно осторожными, и прежде чем выполнить какую-либо операцию, позаботиться о безопасности. При роспуске древесины на циркулярной пиле доводить нужно не рукой, а планкой. Ручные дисковые пилы следует держать двумя руками, и никогда не резать «на коленке» или по месту.
Сверление – менее опасный процесс, однако тоже требует знания дела. Во-первых, высверливать отверстия в древесине нужно специальными сверлами по дереву, которые в отличие от обычных, имеют на конце направляющее острие. Чтобы точно высверлить в древесине отверстие большого диаметра, необходимо предварительно просверлить направляющее отверстие сверлом, диметр которого в 3 раза тоньше. При этом конечное отверстие высверливается с двух сторон, – таким образом, удается избежать сколов древесины на выходе сверла. В остальных случаях достаточно подложить под заготовку брусок и сверлить пока сверло не войдет в него. При необходимости сквозные и несквозные отверстия можно заглушить, изготовив заглушки специальным пробковым сверлом соответствующего диаметра.
Отдельные детали деревянных конструкций удобно соединять при помощи шурупов. Для прочности соединения их перед ввинчиванием можно окунуть в специальный клей для древесины или ПВА. Однако самым лучшим и прочным креплением деревянных деталей были и остаются различные виды столярных соединений «шип-паз». Для правильного и аккуратного их выполнения нужна высокая квалификация и соответствующий инструментарий, в частности фрезеровочный станок. Соединения шип-паз не фиксируются дополнительно шурупами или иным металлическим крепежом, а только столярным клеем. Одно из главных качеств таких соединений в том, что они состоят из единого материала и одинаково реагируют на изменение температурно-влажностного режима.
Зачистка и шлифовка. В большинстве случаев детали, а также отделочные поверхности из древесины, нуждаются в тщательной обработке – обстружке и шлифовке. Качественно обработанная древесина тяжелее возгорается, менее доступна для проникновения насекомых, а кроме этого красиво смотрится и приятна на ощупь. Даже детали с нарочито грубыми поверхностями в рустикальном стиле нуждаются в шлифовке.
Для более легкого обстругивания, древесину можно простучать молотком, особенно в местах, где имеются сучки и трещины. Строгать древесину в условиях домашней мастерской удобнее всего электрорубанком. А вот для создания модного ныне небрежного рустикального эффекта, потребуется ручной рубанок. Неровности и следы от тесов при этом выбираются по мере надобности, – в данном случае: чем хуже, тем лучше. Оригинальный эффект в стиле рустик можно получить, если не до конца сострогать следы от циркулярной пилы. Своеобразный шарм и привлекательность такие детали приобретают после шлифовки, которая проводится, как правило, вручную при помощи наждачной бумаги.
Во всех остальных случаях электрическим или ручным рубанком следует работать только по прямой линии, оказывая равномерный нажим. При обратном ходе рубанка его пятку следует немного приподнимать.
Шлифовку деревянных деталей производят как машинным, так и ручным способом. И в том, и в другом случае начинают с более крупного абразива и постепенно переходят к мелкому. Вначале шлифовку ведут поперек волокон древесины, а затем вдоль них.
Защита древесины и создание декоративных покрытий
Способ защиты древесины выбирается с учетом условий дальнейшей эксплуатации изделий. Защитными препаратами обрабатывают, как правило, уже готовые детали, а не сам исходный материал. На выбор защитного средства влияет также и то, где именно – в помещении или на отрытом воздухе будет эксплуатироваться древесина. В торговых точках пиломатериалы имеют первичную обработку антисептиком, однако она быстро теряет свои защитные свойства.
В наиболее основательной защите нуждается древесина, которая будет находиться в сырости или в помещении с недостаточной вентиляцией. Сырость и стоячий воздух – лучшие условия для развития плесневых и других грибов, а древесина является прекрасным для них субстратом. Однако даже самые эффективные антисептики не способны спасти древесину в неблагоприятных условиях, худшим из которых является застой воздуха. Поэтому параллельно с обработкой древесины биозащитными пропитками нужно принимать меры по устройству нормального воздухообмена проблемных мест.
Сегодня в продаже можно найти достаточно широкий ассортимент эффективных защитных пропиток для древесины, используемой внутри или снаружи помещений. Есть даже специальные препараты для деревянной обшивки и полок в банях и саунах, которые нетоксичны и обладают водоотталкивающими свойствами.
Древесина может быть обработана защитными средствами двумя способами – поверхностным нанесением кистью либо окунанием в ванну с препаратом. Последний вариант наиболее эффективен, однако он не всегда удобен.
После антисептической обработки желательно вскрыть дерево одним из покровных составов, которые создают на поверхности водоотталкивающую пленку. Это в первую очередь лакокрасочные материалы, воск и масло.
Если нужно сохранить на виду природную текстуру дерева, то его вскрывают бесцветными лаками. Однако часто имеет смысл использовать тонирующие пропитки (морилки), лазури и цветные лаки, которые улучшают текстуру древесины. Так при помощи тонирующих пропиток можно легко превратить самую обычную сосну в красное дерево, орех или экзотическую древесину. И хотя это будет только внешнее преображение, оно того стоит.
Независимо от того, обработана древесина морилкой или нет, ее лакировку выполняют по одной и той же схеме. Лак можно наносить волосяной кистью, валиком или пульверизатором. Слово «лак» пришло к нам из Индии и буквально означает «тысяча». И это неслучайно, поскольку качественная лакировка с эффектом глубины подразумевает многократное покрытие лаком.
Существует несколько разновидностей лака, различающихся основой и растворителем. Лучшим из них является полиуретановый лак, однако он и самый дорогой. Хорошие лаки имеют высокую эластичность после отвердения, поэтому они прочно держатся на основе и не отслаиваются. Наносить лак нужно в соответствии с инструкцией на его упаковке, где указан рекомендованный метод нанесения и продолжительность технологических перерывов. Перед нанесением каждого последующего слоя, предыдущее покрытие нужно слегка заматировать мелкозернистой шкуркой. Обычно для красивого вида дерева уже достаточно нанести 3-4 слоя лака. При этом важно не переусердствовать и не наносить лак толстым слоем, иначе он может местами сморщиться (горизонтальные поверхности) либо потечь (вертикальные поверхности).
Автор текста: М. Тамилин
